Elementi da tenere presente nella valutazione di un cappotto interno

1. La parete deve essere di materiale igroscopico. Vanno bene pareti in laterizio (che si trovano quasi ovunque) o calcestruzzo cellulare, mentre è da evitare nel caso ci sia il calcestruzzo
2. L’intonaco interno esistente deve essere di materiale igroscopico (ad esempio base di calce o terra cruda). In caso contrario è consigliabile rimuoverlo e rifarlo prima dei lavori
3. La pittura interna della parete deve essere di materiale igroscopico: non vanno bene pareti tinteggiate a smalto o con vernici impermeabili
4. Occorre analizzare i ponti termici esistenti e l’impatto che possono avere sull’isolamento termico effettuato dall’interno
5. Nella posa occorre prevedere l’uso di materiali igroscopici naturali: ad esempio la fibra di legno o il sughero biondo
6. Nella posa occorre evitare montaggi a secco, che prevedono fori o fughe: è preferibile utilizzare materiali da incollare con finitura ad intonaco
7. Dopo la posa evitare il più possibile di appoggiare mobili di grandi dimensioni alle pareti su cui è stato realizzato l’isolamento dall’interno per evitare problemi di muffe
8. L’isolamento dall’interno necessita di un basso tasso di umidità dell’aria. E’ consigliabile valutare l’installazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC). Ricordiamo che la VMC è un sistema che è molto utile per eliminare in maniera definitiva il problema delle muffe sui muri.

Qui di seguito la verifica termo igrometrica di un’ipotesi di cappotto termico interno (realizzata con il software Termolog, si noti al fondo del documento l’esito positivo che esclude il rischio di condensa interstiziale.

Al di là dei singoli elementi, ciò che è importante considerare è che un intervento di isolamento effettuato dall’interno deve essere progettato con attenzione tenendo presente i punti critici e adottando le opportune soluzioni.

Vantaggi e svantaggi del cappotto termico interno

Nella posa di un cappotto termico interno riteniamo importante ricordare i seguenti svantaggi:

1. Si sottrae spazio agli ambienti della casa (un cappotto ha normalmente lo spessore di 8-10 cm)
2. E’ vero che la casa può beneficiare di questo isolamento ma la parete esterna rimane comunque fredda. Questa situazione può provocare la presenza di condensa interstiziale che si può venire a creare tra lo strato isolante e la parete. Tale situazione può provocare problemi di condensa e quindi di muffe che non sono a vista e rischiano di creare seri problemi. Se già in partenza si hanno problemi di umidità in casa il cappotto interno non è la soluzione migliore che si possa proporre (ancor di più se vengono posati materiali non traspiranti come l’EPS o comunque di origine sintetica)

Cappotto termico interno: con o senza barriera al vapore ?

Spesso quando si valuta il cappotto termico dall’interno viene proposto di posare una barriera al vapore che è uno strato impermeabile che viene posto sul lato caldo del materiale isolante. Questa barriera impedisce al vapore di arrivare nella zona in cui è presente il materiale isolante dove si possono creare situazioni di condensa interstiziale.

Gli inconvenienti della barriera al vapore sono i seguenti:

• in inverno limita fortemente la traspirabilità delle pareti
• in estate il flusso igrometrico si inverte: la pressione del vapore è maggiore all’esterno rispetto a quella all’interno dell’abitazione per cui la presenza della barriera a vapore risulta essere addirittura controproducente

L’alternativa alla barriera al vapore consiste nell’utilizzare prodotti come il sughero biondo che è impermeabile all’acqua ma permeabilie al vapore.

Alternative al cappotto termico interno

Una alternativa al cappotto interno (in caso in cui quello esterno non sia praticabile) può essere quella di isolare la casa con l’insufflaggio dell’intercapedine. Abbiamo detto nella pagina in cui parliamo di insufflaggio che tale intervento non risolve i ponti termici e questo è un elemento importante da tenere presente ma va detto che anche con il cappotto termico interno non si possono evitare i ponti termici orizzontali (quelli tra un piano e l’altro dell’edificio).

Confrontando vantaggi e svantaggi spesso l’insufflaggio, unito a interventi di riduzione dell’umidità interna con la ventilazione meccanica controllata e interventi di correzione dei ponti termici, può essere la soluzione da preferire al cappotto termico interno ma rimangono entrambi due interventi che vanno analizzati e progettati con attenzione per non andare incontro a effetti collaterali negativi come l’accentuazione dei ponti termici e la conseguente presenza di condense e muffe.

Vernici isolanti per l’isolamento termico ? No grazie

Ultimamente si parla sempre più spesso di materiali che con pochi mm di spessore permetterebbero di isolare termicamente un edificio. Invece di ricorrere ad un cappotto termico dello spessore di 10 cm sarebbe sufficiente posare questi materiali dello spessore di pochi mm.

Come Ecostili ad oggi non abbiamo alcun riscontro che questi materiali siano realmente efficaci per quel che riguarda l’isolamento termico e non li consigliamo. L’unica fonte a cui facciamo affidamento è un comunicato dell’Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico (ANIT) che può disponibile a questo link.

L’insufflaggio è uno degli interventi di isolamento termico che si possono valutare per ridurre i consumi e i costi energetici intervento di isolamento termico. L’altro intervento che si puo’ prendere in considerazione è il cappotto termico (esterno o interno).

L’insufflaggio consiste nel riempire di materiale isolante l’intercapedine che di norma contiene aria e il cui spessore puo’ variare dagli 8 ai 25 cm.

Si tratta di un intervento poco invasivo, molto veloce da realizzare (un appartamento puo’ essere insufflato in una giornata) e con un rapporto costi / benefici molto interessante.

Per correttezza va precisato che insufflare le pareti con materiale isolante non risolve completamente tutti gli aspetti legati alla dispersione di calore.

In particolare i cosiddetti “ponti termici” (pilastri, travi, ecc.) non vengono risolti e in certi casi possono essere addirittura accentuati rendendo ancora più seri i problemi di muffe dovute ad un eccesso di umidità presente nell’edificio (nel caso di problema di condensa o muffa sui muri è consigliabile ricorrere ad un sistema di ventilazione meccanica controllata che permette di aumentare il ricambio d’aria con l’esterno. Questi sistemi sono fra le soluzioni migliori ed efficacici per eliminare in maniera definitiva la muffa sui muri).

Va detto inoltre che l’intervento di insufflaggio è efficace quando lo spessore dell’intercapedine è superiore ai 10 cm (come di solito è). Al di sotto di questo spessore l’intervento non dà i risultati attesi e una ditta seria non deve consigliare questo intervento ma valutare altre soluzioni.

Fatte queste premesse si tratta comunque di un intervento di coibentazione che risulta economicamente molto interessante ma che va valutato su ogni singolo caso.

Quello che consigliamo è di fare una diagnosi energetica preliminare prima di avviare i lavori per:

1. individuare i nodi critici
2. valutare in anticipo i risultati energetici ottenibili
3. studiare i ponti termici e individuare le problematiche ad essi collegate
4. verificare che con l’insufflaggio si possa arrivare al raggiungimento di livelli di isolamento tali da poter beneficiare delle detrazioni del 65% (non è un risultato scontato, va fatta una verifica preliminare che tenga conto della struttura esistente e delle caratteristiche dell’isolante utilizzato)

In casi di eccessiva umidità interna, l’intervento di insufflaggio può essere abbinato all’installazione di macchine per la ventilazione meccanica controllata (VMC) che consentono un ricambio continuo di aria portando all’esterno l’aria umida e portando all’interno aria più asciutta. Riducendo la percentuale di umidità interna si riducono notevolmente le eventuali problematiche di condense che si possono verificare in prossimità dei ponti termici (la condensa si crea solo se c’è una combinazione di alta umidità e bassa temperatura: se uno di questi 2 fattori si annulla la condensa non si può creare).

A lavoro terminato, per verificare adeguatamente l’esito positivo dell’insufflaggio, una cosa importante da fare è eseguire una termografia.

Materiali utilizzati per l’insufflaggio

Per insufflare la parete riempendo quindi l’intercapedine, si possono utilizzare vari isolanti, di seguito quelli più utilizzati:

1. fibra di cellulosa
2. lana di vetro
3. lana di roccia
4. fibre di EPS con grafite
5. poliuretano
6. sughero

Noi di Ecostili e le ditte con le quali collaboriamo abbiamo scelto di utilizzare principalmente la fibra di cellulosa e la lana d vetro.

La fibra di cellulosa, fra i materiali sopra elencati ha la caratteristica di essere un buon isolante anche per la stagione estiva: avendo più “massa” (vale a dire posando più kg di materiale per metro cubo di spazio) è un materiale che trattiene meglio degli altri il calore esterno durante l’estate.

Il poliuretano e tutti i materiali “leggeri”, sebbene abbiamo delle caratteristiche di isolamento termico invernale molto buone, sono poco consigliati anche per questo motivo. Hanno inoltre un fattore di resistenza al vapore (µ) più alto della fibra cellulosa e della lana di vetro per cui tendono a ridurre in maniera eccessiva il passaggio del vapore acqueo.

Leggi maggiori informazioni sull’insufflaggio con cellulosa.

Nell’articolo dedicato alle pompe di calore abbiamo visto che questa tecnologia può essere una soluzione molto interessante per scaldare le nostre case e/o produrre acqua calda sanitaria.

Se dobbiamo sostituire la caldaia a gasolio a GPL o a metano, la pompa di calore può essere un’idea interessante anche nell’ottica di avere una casa “no-gas” in cui i bisogni energetici siano soddisfatti esclusivamente con l’energia elettrica.

Ma, come già detto, la scelta della pompa di calore va valutata attentamente in fase di progettazione in quanto non è detto che sia la soluzione ottimale per tutti i casi.

Ad esempio se si ha una casa con uno scarso isolamento termico delle pareti oppure con degli infissi poco performanti dal punto di vista termico sarebbe opportuno prima di tutto realizzare un intervento di isolamento termico e/o sostituire gli infissi per fare in modo che l’edificio disperda meno calore possibile. Sarebbe un po’ illogico investire in una nuova tecnologia per produrre calore (anche se in maniera più efficiente) quando poi molto di quel calore prodotto viene perso a causa di uno scarso isolamento termico delle pareti o degli infissi.

Un altro caso in cui la pompa di calore va valutata con attenzione è quando abbiamo i radiatori (comunemente detti termosifoni) che, come è noto, lavorano con temperature di mandata dell’acqua abbastanza alte, che possono arrivare a 65 gradi e oltre.

In generale la maggior parte delle pompe di calore presenti sul mercato sono state progettate per funzionare con temperature di mandata intono ai 35 gradi. Ciò le rende una soluzione ideale quando in casa abbiamo un sistema di riscaldamento radiante (a pavimento oppure a soffitto) che per l’appunto lavora con temperature intorno ai 35°.

Se invece abbiamo dei radiatori che di solito necessitano di una temperatura di mandata che non è 35 gradi ma quasi il doppio e inoltre la temperatura esterna scende sotto 0°, la convenienza economica dell’utilizzo della pompa di calore si può trasformare invece in un consumo molto elevato di energia elettrica perché la macchina deve consumare più energia per produrre il calore necessario.

La pompa di calore si può utilizzare con un impianto a radiatori ?

[sociallocker id=”17404″]A questo punto sembrerebbe che l’utilizzo della pompa di calore possa essere una scelta non corretta se in casa abbiamo i radiatori.

Non è sempre così.

Premesso che ogni situazione va valutata caso per caso, l’elemento importante da tenere presente è che non possiamo pensare di installare una qualsiasi pompa di calore ma una pompa di calore che possa lavorare anche a temperature superiori ai 35 gradi, una pompa di calore prodotta preferibilmente da aziende come Ariston, Daikin, Kronoterm, LG, Mitsubishi, Nibe, Ochsner, Panasonic, Stiebel Eltron, Templari, Weishaupt, ecc. (in rigoroso ordine alfabetico per evitare discussioni fra sostenitori delle pompe di calore europee e asiatiche…).

In effetti con il termine “pompe di calore” si tende a definire una serie di macchine prodotte con 3 approcci diversi:

1. il primo è quello utilizzato da aziende produttrici di climatizzatori che hanno riconvertito i loro prodotti in pompe di calore
2. il secondo è quello utilizzato da aziende produttici di caldaie che hanno riconvertito i loro prodotti in pompe di calore
3. il terzo è quello seguito da aziende che fin dall’inizio si sono concentrate sulla produzione di pompe di calore per riscaldamento

Il termine “professionali” è un termine che spesso viene utilizzato soprattutto per questioni di marketing ma sottintende comunque un elemento concreto nel senso che intende identificare quelle macchine progettate da subito per essere delle pompe di calore escludendo quindi quelle macchine che sono il risultato di un “adattamento” di climatizzatori o di caldaie.

Concretamente la differenza fra le pompe di calore è che quelle che vengono definite “professionali” si distinguono dalle altre perché sono state ideate e progettate per lavorare con temperature esterne basse (inferiori a 0 gradi) e con temperature di mandata che possono arrivare a 50/55 gradi (e oltre) riuscendo, anche in queste situazioni, ad avere un COP (coefficiente di prestazione) che le rende comunque una soluzione interessante.

Se poi la pompa di calore viene fatta funzionare in abbinamento ad un impianto fotovoltaico possiamo sfruttare l’energia prodotta dal fotovoltaico durante il giorno per scaldare l’acqua nel serbatoio dell’acqua tecnica (puffer, di solito contenente circa 100-150 litri) ) che verrà utilizzata per far funzionare l’impianto di riscaldamento nelle ore serali e per scaldare l’acqua del serbatoio per l’acqua calda sanitaria (bollitore) che va dimensionato di volta in volta in base al numero di persone (di solito si calcola 50-70 litri a persona).

Va comunque aggiunto che, quando si intende ripensare l’impianto di climatizzazione, non ci si deve concentrare solo sul generatore (caldaia, pompa di calore, ecc.) ma anche sul sistema di emissione (radiatori, sistema radiante).

Se non è possibile pensare ad un sistema radiante allora occorre capire se si può intervenire sui radiatori esistenti (solitamente in ghisa) per sostituirli con radiatori in acciaio o alluminio e per aumentarne le dimensioni (ovviamente se questo è possibile). Con una maggiore superficie di scambio termico si potrà coprire lo stesso fabbisogno termico necessario per scaldare la casa con una temperature di mandata inferiore. Un’altra possibilità è quella di installare, al posto dei radiatori esistenti, un sistema con i ventilconvettori, che permettono di avere una temperatura di mandata intorno ai 45-50 °C che sarà quindi considerevolmente inferiore a quella che di solito si ha con i radiatori.
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Come già precisato nella pagina dove si parla di pompe di calore, una prima prova che si può fare è abbassare la temperatura di mandata dell’impianto per portarla da 65 gradi a circa 50 gradi aumentando il tempo di funzionamento dell’impianto (regolando quindi il termostato a 20 gradi per tutte le 24 ore). Se con questa modifica si ottiene comunque un buon livello di comfort allora abbiamo un primo segnale che in quella casa possiamo valutare un sistema che usi temperature di mandata più basse e quindi che possono essere prodotte con una pompa di calore.

Come dimensionare una pompa di calore ? Vediamo un esempio

Quando dobbiamo scegliere una pompa di calore è importante calcolare la potenza corretta per evitare di installarla sottodimensionata o sovradimensionata. Come fare ? Vedi l’articolo dedicato a questo argomento.

Pompe di calore: come sceglierle ?

Una possibilità è fare riferimento all’associazione EHPA (Europen Heat Pump Association) che ha sede a Bruxelles e promuove la tecnologia delle pompe di calore.

Il marchio di qualità EHPA, accettato a livello internazionale, certifica l’efficienza e la qualità delle pompe di calore. Per ottenere il certificato EHPA è necessario superare numerosi test qualitativi presso istituti autorizzati riconosciuti dall’associazione. L’associazione EHPA fornisce una lista di enti e centri autorizzati al rilascio della sua certificazione.

Fra i centri autorizzati dall’EHPA vi è WPZ un centro di certificazione svizzero che fornisce test completi per produttori e distributori.

I test sulle prestazioni delle macchine includono la determinazione della capacità di riscaldamento e il calcolo del COP e lo SCOP (COP stagionale), 2 tra i valori più importanti per capire la qualità del prodotto. I test WPZ sono i più rigidi e difficili da superare e pertanto una certificazione conseguita da loro è la più prestigiosa.

Pompe di calore: quali sono i prezzi ?

“Quanto costa una pompa di calore” ? La domanda sorge spontanea … anche se sarebbe più corretto pensare ad un investimento che ad un costo da pagare. La pompa di calore permette di ridurre i costi di riscaldamento e ha mediamente un ritorno economico che si può stimare in 6-8 anni.

Fatta questa precisazione, possiamo dire che il costo di una pompa di calore “professionale” per riscaldamento si aggira intorno al 30% in più di una “convenzionale”.

Se prendiamo in considerazione una pompa di calore “convenzionale” dal costo di 12.000 € una pompa di calore “professionale” può costare intorno ai 16.000 € (costo complessivo che comprende progettazione, rifacimento centrale termica, accumuli, impianto idraulico, impianto elettrico, monitoraggio da remoto, ecc.).

Ma perché spendere di più ?

1. Perché funziona bene anche con temperature inferiori a 0 gradi mentre quelle “convenzionali” hanno problemi già a +5 gradi
2. Perché è più silenziosa, aspetto da non sottovalutare avendo l’unità esterna spesso non lontana da altre abitazioni
3. Perché di solito hanno una serie di controlli molto più sofisticati accessibili anche da remoto
4. Ed infine perché, considerando le detrazioni fiscali del 65%, la differenza di costo non è di 4.000 € ma di 1.400 € (35% di 4.000 €)

Prospetto economico di un impianto a pompa di calore (esempio)

Abbiamo visto che più che chiederci “quanto costa una pompa di calore ?” la domanda che dovremmo farci è “quanto può farci risparmiare una pompa di calore ?”. Premesso che ogni situazione va valutata caso per caso, vediamo un esempio concreto per farci un’idea.

Caratteristiche di questo esempio:

• Casa indipendente su 2 piani, superficie di 200 mq
• Impianto a gasolio
• Spesa annua per il gasolio: 3.500 €

In questa abitazione è stata realizzata una ristrutturazione completa dell’edificio per cui si è preso in considerazione la sostituzione della caldaia a gasolio unitamente alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento a termosifoni con un impianto a pannelli radianti.

Caratteristiche dell’impianto installato:

• Pompa di calore aria / acqua da 12 kW per riscaldamento e acqua sanitaria (ACS)
• COP (coefficiente di performance con temperatura esterna di +2 gradi e temperatura di mandata di +35 gradi: 3,95
• Volume accumulo acqua tecnica (riscaldamento): 150 l
• Volume accumulo acqua sanitaria : 300 l

Il prospetto economico è il seguente:

Nella prima tabella vediamo l’ipotesi con l’impianto a pompa di calore. A fronte della spesa iniziale per l’impianto (parliamo di una pompa di calore che possa avere ottime performance con temperatura esterna anche di +2 gradi) vediamo che avremo una spesa annua (che sarà per la bolletta elettrica invece che per il gasolio) che si riduce di circa 400 €. Avremo inoltre le detrazioni fiscali del 65% per cui il costo finale dell’impianto sarà di 5600 €.

Nella seconda tabella vediamo l’ipotesi in cui si decide di mantenere la caldaia a gasolio: i costi di riscaldamento rimangono invariati, anzi aumentano dell’1% all’anno.

Nota: per i costi annuali del gasolio è stato previsto un aumento annuo dell’1% mentre per i costi elettrici non è stato applicato nessun aumento.

Si può notare che con l’installazione della pompa di calore si potranno risparmiare circa 7.800 € rispetto all’ipotesi per cui si rimane con la caldaia a gasolio.

Lo spessore necessario può variare sulla base di 3 elementi:

1. la struttura della parete prima dell’intervento
2. il materiale isolante che intendiamo utilizzare
3. la zona climatica dove è ubicato l’edificio.

Ogni intervento va quindi valutato caso per caso, proviamo a vedere un esempio.

Prima di proseguire è necessario introdurre due concetti di base:

• Trasmittanza termica (U) : è la quantità di calore che passa attraverso 1 m² di una superficie in un’ora, quando la differenza di temperatura dell’aria aderente alle due facce della parete è pari a 1 kelvin e si misura in W/m²K
• Resistenza termica (R) : per semplificare diciamo che è l’inverso della trasmittanza (quindi R = 1/U), e si misura in m²K/W

Può sembrare complicato ma non è così, ciò che a noi serve è ricordare questi 2 valori:

Ipotizziamo che la trasmittanza della parete non isolata sia di 1,135 (W/m²K). Questo è il valore che useremo nell’esempio ma, come dicevamo prima, ogni intervento è un caso a se e questo valore può variare, e anche di molto (*).

(*) Come possiamo fare un primo calcolo della trasmittanza della parete della nostra casa ? Su internet ci sono vari strumenti online dove si può fare una prima valutazione della trasmittanza della parete. Uno di questi strumenti è disponibile su questo sito: Paesenergia.it ma ce ne sono anche altri. Su un altro sito si può scaricare un software gratuito per il calcolo della trasmittanza termica e la verifica della condensa interstiziale. Basta cercare su Google “calcolo trasmittanza”.

Esempio di calcolo dello spessore del pannello isolante

[sociallocker id=”17404″]Se la trasmittanza è di 1,135 W/m²K la resistenza termica (che l’inverso) corrisponderà a:

1 / 1,135 = 0,88 (m²K/W)

La trasmittanza che deve essere raggiunta dopo l’isolamento per poter avere le detrazioni fiscali dipende da 2 fattori:

1. il primo è la zona climatica (ad esempio Torino è in zona climatica “E”)
2. il tipo di parete si tratta (verticale, orizzontale, ecc.).

Qui di seguito vediamo i valori di trasmittanza previsti dall’Allegato E del Decreto Requisiti (vedere pagina 55 del documento in PDF) che fa parte delle norme previste per il Superbonus 110%

Se prendiamo come esempio un edificio di Torino (zona climatica E) nel quale occorre isolare le pareti verticali la trasmittanza da raggiungere è di 0,23 (sempre (W/m²K), quindi la resistenza termica da ottenere deve essere uguale o superiore a: 4,35 m²K/W (che corrisponde a 1/0,23)

Ciò vuol dire che l’edificio deve passare da una resistenza termica di 0,88 (quella che si ha prima dei lavori di isolamento) a 4,35.

La resistenza termica che deve essere aggiunta dall’intervento di isolamento deve essere la differenza fra le 2:

4,35 – 0,88 = 3,47 m²K/W

Calcolo dello spessore con pannello isolante in EPS

Dobbiamo introdurre un ultimo concetto e poi ci siamo: la conducibilità termica

La conducibilità termica ci dice quanta energia riesce a passare attraverso il materiale che stiamo valutando

Il simbolo è λ ed si calcola in W/mK

Avendo il valore di conducibilità di un materiale (λ), la resistenza termica si ottiene dividendo lo spessore (in metri) per la sua conducibilità termica

R = s / λ

Quindi lo spessore sarà:

s = R * λ

Per cui, sapendo che:

• La resistenza deve essere di 3,47
• La conducibilità dell’EPS è di 0,031

Lo spessore minimo con pannello in EPS è :

s = 3,47 * 0,031 = 0,107 m vale a dire circa 11 cm

Per rispettare i limiti di trasmittanza occorrerebbero quindi circa 11 cm di EPS
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Quale spessore sarebbe necessario con altri materiali isolanti ?

Che spessore dovremmo usare se utilizzassimo un altro materiale al posto dell’EPS ? Vediamo un esempio con la fibra di legno

Il pannello in fibra di legno ha una conducibilità di 0,43 W/mK

Calcoliamo il valore di resistenza termica del pannello isolante in fibra di legno:

La resistenza termica da ottenere è sempre di 3,47 (m2K/W)

Lo spessore del pannello in fibra di legno quindi è :

s = 3,47 * 0,043 = 0,149 m

Con la fibra di legno sarebbe necessario avere un pannello dello spessore di circa 15 cm

Possiamo ottenere risultati simili con spessori inferiori ?

La risposta è: si … però.

Si perché per il cappotto termico si può pensare di usare l’Aerogel. L’Aerogel è una sostanza composta dal 99,8% di aria dal 0,2% di diossido di silicio, il principale componente del vetro. L’Aerogel è mille volte meno denso del vetro, tre volte più pesante dell’aria, ed è un ottimo isolante termico.

Rifacendoci ai concetti usati in precedenza l’Aerogel ha una conducibilità termica di 0,015 (W/mK), la metà rispetto all’EPS

Che spessore possiamo usare per ottenere la trasmittanza dell’esempio precedente ?

• Come detto, lo spessore lo possiamo calcolare moltiplicando la resistenza (R) desiderata per la conducibilità (λ):
• Spessore necessario con Aerogel = 3,47 * 0,015 = 0,052 m

Con l’Aerogel basterebbero poco più di 5 cm di spessore. Ottimo !

C’è un però… il costo dell’Aerogel è decisamente alto: per uno spessore di Aerogel di 2 cm (che abbiamo visto non è uno spessore sufficiente per ottenere le detrazioni fiscali) si possono spendere dai 90 ai 120 €/mq. Pensare di avere un cappotto termico in Aerogel vuol dire spendere, per il materiale isolante, da 8 a 10 volte rispetto ai materiali normalmente utilizzati (EPS, fibra di legno, ecc.)

Vernici isolanti per l’isolamento termico ? No grazie

Ultimamente si parla sempre più spesso di materiali che con pochi mm di spessore permetterebbero di isolare termicamente un edificio. Invece di ricorrere ad un cappotto termico dello spessore di 10 cm sarebbe sufficiente posare questi materiali dello spessore di pochi mm.

Come Ecostili ad oggi non abbiamo alcun riscontro che questi materiali siano realmente efficaci per quel che riguarda l’isolamento termico e non li consigliamo. L’unica fonte a cui facciamo affidamento è un comunicato dell’Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico (ANIT) che può disponibile a questo link.

Se vogliamo isolare termicamente la nostra casa abbiamo diverse soluzioni:

1. il cappotto termico esterno (che vediamo in questo articolo)
2. il cappotto termico interno
3. l’insufflaggio delle pareti perimetrali.

Da un punto di vista tecnico il cappotto termico esterno è la soluzione migliore perchè permette di risolvere, meglio degli altri interventi, il cosiddetto “ponte termico”. Il cappotto termico esterno infatti “avvolge” la maggior parte della superficie disperdente dell’edificio (cosa non possibile con il cappotto termico interno o l’insufflaggio).

Ovviamente ogni tipologia di isolamento va valutata anche in base al contesto che la rende possibile o meno. Ad esempio:

• Non è possibile effettuare l’isolamento termico dall’esterno di un singolo appartamento di un condominio
• Non è possibile effettuare l’isolamento termico dall’esterno in un edificio con particolari vincoli architettonici (edificio storico, ecc.)

Confronto fra le 2 ipotesi

Ipotesi 1:

• Non si fa nessun isolamento termico
• I costi rimangono quelli attuali (2.800 €/anno che vengono rivalutati di un 3% ogni anno)

Ipotesi 2:

• Il costo dell’intervento di isolamento è di 13.200 € (12.000 € + IVA al 10%)
• La riduzione dei costi di riscaldamento, a seguito dell’isolamento, è di circa 900 €/anno (*1)
• Si passa quindi da un costo annuo di 2.800 € ad un costo annuo di circa 1.890 € (anche in questo casi rivalutato del 3% ogni anno)

(*1) Il risparmio annuo sui costi di riscaldamento è stato calcolato su un edificio sito in Torino con una trasmittanza ante operam di 1,50W/m2 K ed una trasmittanza post operam di 0,27 W/m2 K che è il limite di trasmittanza previsto per ottenere le detrazioni fiscali nella zona climatica E.

Dal prospetto si evince che:

• Considerando la riduzione dei costi di riscaldamento (907 €/anno)
• Le detrazioni fiscali del 65%, in questo caso per un totale di 8.580 €

Quali risultati otteniamo ?

E’ evidente che l’intervento di isolamento termico, a fronte di una spesa iniziale, permette di ottenere nel medio periodo un risparmio importante:

• Nell’esempio, isolando termicamente l’edificio alla fine del periodo ci sarà un risparmio complessivo di circa 7.000 €.
• Nel 2020, potendo detrarre al 90% anche il cappotto (al posto del 65%) il risparmio complessivo sale a circa 10.300 €

A questi dati relativi al risparmio economico vanno aggiunti inoltre i seguenti benefici:

• Maggior comfort abitativo (interni più caldi in inverno e freschi in estate)
• Aumento di valore dell’edificio dovuto al miglioramento della classe energetica (circa il 3% per ogni passaggio di classe energetica)

L’importanza della qualità dei materiali e della posa

Quale che sia il materiale che è stato scelto per il cappotto termico esterno (EPS, fibra di legno, lana di vetro, ecc.) è fondamentale considerare la qualità dei materiali utilizzati e la qualità della posa del cappotto termico.

Nel 2018 sono state pubblicate due norme (UNI 11715:2018 e UNI 11716:2018) dedicate al Sistema di Isolamento Termico a Cappotto. Le due norme si riferiscono rispettivamente alla progettazione e posa del Sistema di Isolamento Termico a Cappotto (UNI 11715) e alla certificazione professionale degli applicatori di cappotto termico (UNI 11716).

Per essere certi che l’intervento di isolamento termico venga realizzato a “regola d’arte” e che dia dunque i risultati attesi dobbiamo verificare se l’impresa che fornisce i materiali e realizza i lavori segue queste norme oppure no.

Il consorzio Cortexa nasce con l’obiettivo di diffondere in Italia la cultura del sistema di isolamento a cappotto di qualità. E’ buona norma verificare che il personale della ditta che realizza i lavori abbia seguito corsi di formazione volontaria sul metodo Cortexa dato che, a differenza di altri paesi europei, da noi non esiste l’obbligo di una formazione specifica per chi posa il sistema a cappotto.

La qualità della posa in opera si basa su 4 elementi:

1. Qualità della progettazione
2. Qualità dei materiali
3. Qualità dell’applicazione
4. Importanza del concetto di Sistema a Cappotto

Se fossi interessato ad approfondire l’argomento è inoltre disponibile un video corso online di Cortexa (durata circa 90 minuti) nel quale vengono elencati i principali elementi relativi alla posa.

Nel video corso sono evidenziati alcuni particolari importanti da seguire per evitare errori nella posa fra cui:

Pitture isolanti o nanocappotto per l’isolamento termico ? No grazie

Ultimamente si parla sempre più spesso di materiali che con pochi mm di spessore permetterebbero di isolare termicamente un edificio. Invece di ricorrere ad un cappotto termico dello spessore di 10 cm sarebbe sufficiente posare questi materiali dello spessore di pochi mm.

Noi di Ecostili ad oggi non abbiamo alcun riscontro che questi materiali siano realmente efficaci per quel che riguarda l’isolamento termico e non li consigliamo.

L’unica fonte a cui facciamo affidamento è un comunicato dell’Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico (ANIT).

Quali sono i vantaggi del cappotto termico ?

Il cappotto è un isolamento che protegge la tua casa dal freddo d’inverno e dal caldo in estate, i suoi vantaggi sono:

1. ti permette di ridurre i costi di riscaldamento di oltre il 30%
2. con il bonus facciate la detrazione è del 90%: vedi l’articolo sul bonus facciate
3. con il superbonus la detrazione è del 110%: vedi l’articolo sul Superbonus 110%
4. ti permette di vivere in una casa più confortevole dato che le pareti interne risultano più calde
5. permette di annullare i ponti termici che sono spesso cause di muffe
6. aumenta il valore della tua casa (ogni miglioramento di classe energetica fa aumentare il valore della casa del 3%)

Cappotto termico interno o esterno ?

Con il cappotto termico esterno le pareti della casa rimarranno più calde in inverno e fresche in estate, aumentando il benessere abitativo. Isolando dall’esterno si risolveranno tutti i cosiddetti “ponti termici” e si eviterà che si formi la condensa nel muro e quindi la formazione di muffe.

I vantaggi del cappotto termico esterno sono:

1. Maggiore efficienza nell’isolamento invernale e nell’isolamento estivo
2. Migliore correzione dei ponti termici (isolando dall’esterno si “riveste” completamente l’involucro”)
3. Annullamento dei rischi di condensa interstiziale (condensa fra parete e pannello isolante)

Il cappotto termico interno va valutato con molta attenzione per i seguenti motivi:

1. Riduce il volume interno dell’edificio
2. L’umidità presente in casa tende ad attraversare il materiale isolante e, trovando poi la parete esterna fredda, creerà la condensa (interstiziale) che tra l’altro non sarà nemmeno visibile. Se si sceglie questo tipo di intervento è necessario fare una stratigrafia della parete per poter valutare quali materiali utilizzare ed avere conferma che il rischio condensa non è presente.

Cappotto termico esterno: quale materiale isolante scegliere ?

Ad oggi, per realizzare un cappotto termico i materiali più utilizzati sono

• Polistirene (EPS, XPS)
• Lana di roccia / fibra di vetro
• Sughero
• Fibra di legno
• Aerogel

La scelta del materiale si basa principalmente su questi elementi:

1. La conducibilità termica o conduttività termica, indicata con il simbolo λ : misura la capacità di un materiale a trasmettere il calore. Più è basso il valore λ migliori sono le caratteristiche isolanti del materiale e quindi minore sarà lo spessore necessario.
2. La densità del materiale, indicata con il simbolo ρ : influenza lo sfasamento temporale, ovvero l’inerzia termica della parete. In pratica un materiale con alta densità sarà anche un ottimo isolante estivo ed acustico.

Di seguito vediamo una tabella con i principali materiali e le loro caratteristiche

La fibra di cellulosa, la perlite, la vermiculite sono materiali utilizzati principalmente per interventi di insufflaggio delle pareti perimetrali

Tabella riassuntiva dei materiali utilizzati

Sulla base di questi risultati possiamo giungere alla conclusione che il materiale ideale non esiste, occorre sceglierlo sulla base della priorità che si vuole dare alle varie caratteristiche :

1. Se si volesse utilizzare il materiale con le migliori caratteristiche isolanti potremmo pensare all’Aerogel ma costa moltissimo
2. La fibra di legno va benissimo se abbiamo problematiche di isolamento estivo
3. La lana di roccia o vetro sono i materiali che garantiscono maggiore sicurezza in caso di incendio
4. Il poliuretano ha ottime caratteristiche isolanti ma ha la peggiore classificazione rispetto alla reazione al fuoco

Perchè alla fine la maggior parte dei cappotti termici sono realizzati in EPS ? Per 2 motivi: il primo è che, anche se non eccelle in nessuno dei criteri, ha valori soddifacenti nelle varie aree. Il secondo, il più importante nella pratica, è che ha un costo inferiore a tutti gli altri materiali.

Quale spessore occorre prevedere ?

Lo spessore del pannello isolante dipende da una serie di elementi che vanno valutati caso per caso:

1. Tipologia di edificio : ovvero le caratteristiche della parete prima dell’intervento di isolamento (verificabile con una stratigrafia)
2. Materiale scelto : se si sceglie un materiale con trasmittanza più bassa può bastare uno spessore inferiore
3. Zona climatica: l’Italia è divisa in zone climatiche, ognuna di esse ha dei limiti di trasmittanza diversi.

L’importanza della qualità dei materiali e della posa

Quale che sia il materiale selezionato è importante che tale materiale e tutti i componenti utilizzati per la posa (collanti, tasselli, malta adesiva, rete di armatura) siano certificati ETA.

L’ETA del sistema di isolamento a cappotto è l’European Technical Approval rilasciato dall’EOTA : il documento fornisce informazioni sulle prestazioni di un cappotto termico e di tutti i materiali da costruzione utilizzati in Europa, in relazione alle loro caratteristiche tecniche.

Per garantire la qualità del sistema a cappotto, oltre ad un prodotto certificato ETA è necessario che la ditta incaricata sia in grado di posare il sistema a cappotto “a regola d’arte”. Le modalità per una posa di qualità sono quelle indicate dal metodo Cortexa.

Il consorzio Cortexa nasce con l’obiettivo di diffondere in Italia la cultura del sistema di isolamento a cappotto di qualità. E’ buona norma verificare che il personale della ditta che realizza i lavori abbia seguito corsi di formazione volontaria sul metodo Cortexa dato che, a differenza di altri paesi europei, da noi non esiste l’obbligo di una formazione specifica per chi posa il sistema a cappotto.

I costi del cappotto termico

I costi del cappotto termico esterno dipendono dai seguenti fattori:

1. materiale utilizzato (tipologia e spessore): il materiale che viene utilizzato più di frequente è l’EPS, polistirene espanso con grafite (che è di colore grigio, l’EPS bianco non ha la grafite e quindi ha caratteristiche isolanti inferiori) ma ovviamente il tipo di materiale va valutato caso per caso.
2. qualità della posa : come già detto in precedenza, è assolutamente necessario che la ditta che effettua i lavori li esegua seguendo il metodo Cortexa che nel suo manuale definisce come devono essere realizzate le varie fasi dell’intervento di isolamento termico.
3. eventuali costi accessori per ponteggio e/o interventi su: grondaie e discese, davanzali, soglie, finestre, ecc.
4. nel caso in cui si volesse (o si dovesse) adottare la soluzione del cappotto termico corazzato o del cappotto termico meccanico sarà necessario prevedere dei costi aggiuntivi

Il costo indicativo per il cappotto termico può variare da 50 a 80 €/mq a seconda del tipo di pannello isolante che verrà utilizzato ma piuttosto che cercare di capire quali sono i prezzi al metro quadro per il cappotto termico è più utile farsi fare dei preventivi per conoscere il costo complessivo dei lavori (tenendo conto che ci sono costi anche per le pratiche edilizie, sicurezza, ecc.).

Va detto che conoscere il costo è ovviamente importante ma è altrettanto necessario capire quanto ci permette di risparmiare: alla fine quello che occorre fare è confrontare 2 ipotesi:

1. la prima in cui decidiamo di non fare nulla e continuiamo a sostenere gli stessi costi di riscaldamento
2. la seconda in cui si realizza il cappotto termico, si hanno dei costi di intervento ma anche benefici dovuti ai risparmio sui costi energetici e le detrazioni fiscali

Nel medio periodo quale delle 2 ipotesi ci permetterà di spendere di meno ? Questa è la risposta che ci serve per capire se è utile o meno realizzare il cappotto termico nella nostra casa.

Vernici isolanti per l’isolamento termico ? No grazie

Ultimamente alcune aziende propongono interventi di isolamento termico con l’utilizzo di materiali che con pochi mm di spessore permetterebbero di isolare termicamente un edificio. Invece di ricorrere ad un cappotto termico dello spessore di 10 cm sarebbe sufficiente utilizzare questi materiali dello spessore di pochi mm per avere lo stesso risultato.

Come Ecostili ad oggi non abbiamo alcun riscontro che questi materiali siano realmente efficaci per quel che riguarda l’isolamento termico e quindi non li consigliamo. A sostengo di questa posizione vi sono 2 fonti autorevoli:

1. Documento dell’ANIT (Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico)
2. Comunicato di CORTEXA

Cosa fare per realizzare i lavori di isolamento

Prima di avviare i lavori occorre presentare presso il Comune la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) che è un documento firmato da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito). Questa comunicazione deve confermare che i lavori di isolamento termico sono conformi al regolamento edilizio comunale e alle norme nazionali

A fine lavori occorre definire la seguente documentazione

1. Asseverazione da parte di un tecnico abilitato che confermi che io requisiti tecnici previsti dalle norme sono stati rispettati
2. Attestato di Prestazione Energetica (APE)
3. Originale della comunicazione all’ENEA
4. Schede tecniche dei materiali

Cosa fare se vuoi maggiori informazioni

La prima cosa che ti consigliamo di fare è quello di richiedere un sopralluogo di un professionista che ti possa far conoscere al meglio i vantaggi e svantaggi delle varie soluzioni e proporti quella più adatta per la tua casa.