Elementi da tenere presente nella valutazione di un cappotto interno

1. La parete deve essere di materiale igroscopico. Vanno bene pareti in laterizio (che si trovano quasi ovunque) o calcestruzzo cellulare, mentre è da evitare nel caso ci sia il calcestruzzo
2. L’intonaco interno esistente deve essere di materiale igroscopico (ad esempio base di calce o terra cruda). In caso contrario è consigliabile rimuoverlo e rifarlo prima dei lavori
3. La pittura interna della parete deve essere di materiale igroscopico: non vanno bene pareti tinteggiate a smalto o con vernici impermeabili
4. Occorre analizzare i ponti termici esistenti e l’impatto che possono avere sull’isolamento termico effettuato dall’interno
5. Nella posa occorre prevedere l’uso di materiali igroscopici naturali: ad esempio la fibra di legno o il sughero biondo
6. Nella posa occorre evitare montaggi a secco, che prevedono fori o fughe: è preferibile utilizzare materiali da incollare con finitura ad intonaco
7. Dopo la posa evitare il più possibile di appoggiare mobili di grandi dimensioni alle pareti su cui è stato realizzato l’isolamento dall’interno per evitare problemi di muffe
8. L’isolamento dall’interno necessita di un basso tasso di umidità dell’aria. E’ consigliabile valutare l’installazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC). Ricordiamo che la VMC è un sistema che è molto utile per eliminare in maniera definitiva il problema delle muffe sui muri.

Qui di seguito la verifica termo igrometrica di un’ipotesi di cappotto termico interno (realizzata con il software Termolog, si noti al fondo del documento l’esito positivo che esclude il rischio di condensa interstiziale.

Al di là dei singoli elementi, ciò che è importante considerare è che un intervento di isolamento effettuato dall’interno deve essere progettato con attenzione tenendo presente i punti critici e adottando le opportune soluzioni.

Vantaggi e svantaggi del cappotto termico interno

Nella posa di un cappotto termico interno riteniamo importante ricordare i seguenti svantaggi:

1. Si sottrae spazio agli ambienti della casa (un cappotto ha normalmente lo spessore di 8-10 cm)
2. E’ vero che la casa può beneficiare di questo isolamento ma la parete esterna rimane comunque fredda. Questa situazione può provocare la presenza di condensa interstiziale che si può venire a creare tra lo strato isolante e la parete. Tale situazione può provocare problemi di condensa e quindi di muffe che non sono a vista e rischiano di creare seri problemi. Se già in partenza si hanno problemi di umidità in casa il cappotto interno non è la soluzione migliore che si possa proporre (ancor di più se vengono posati materiali non traspiranti come l’EPS o comunque di origine sintetica)

Cappotto termico interno: con o senza barriera al vapore ?

Spesso quando si valuta il cappotto termico dall’interno viene proposto di posare una barriera al vapore che è uno strato impermeabile che viene posto sul lato caldo del materiale isolante. Questa barriera impedisce al vapore di arrivare nella zona in cui è presente il materiale isolante dove si possono creare situazioni di condensa interstiziale.

Gli inconvenienti della barriera al vapore sono i seguenti:

• in inverno limita fortemente la traspirabilità delle pareti
• in estate il flusso igrometrico si inverte: la pressione del vapore è maggiore all’esterno rispetto a quella all’interno dell’abitazione per cui la presenza della barriera a vapore risulta essere addirittura controproducente

L’alternativa alla barriera al vapore consiste nell’utilizzare prodotti come il sughero biondo che è impermeabile all’acqua ma permeabilie al vapore.

Alternative al cappotto termico interno

Una alternativa al cappotto interno (in caso in cui quello esterno non sia praticabile) può essere quella di isolare la casa con l’insufflaggio dell’intercapedine. Abbiamo detto nella pagina in cui parliamo di insufflaggio che tale intervento non risolve i ponti termici e questo è un elemento importante da tenere presente ma va detto che anche con il cappotto termico interno non si possono evitare i ponti termici orizzontali (quelli tra un piano e l’altro dell’edificio).

Confrontando vantaggi e svantaggi spesso l’insufflaggio, unito a interventi di riduzione dell’umidità interna con la ventilazione meccanica controllata e interventi di correzione dei ponti termici, può essere la soluzione da preferire al cappotto termico interno ma rimangono entrambi due interventi che vanno analizzati e progettati con attenzione per non andare incontro a effetti collaterali negativi come l’accentuazione dei ponti termici e la conseguente presenza di condense e muffe.

Vernici isolanti per l’isolamento termico ? No grazie

Ultimamente si parla sempre più spesso di materiali che con pochi mm di spessore permetterebbero di isolare termicamente un edificio. Invece di ricorrere ad un cappotto termico dello spessore di 10 cm sarebbe sufficiente posare questi materiali dello spessore di pochi mm.

Come Ecostili ad oggi non abbiamo alcun riscontro che questi materiali siano realmente efficaci per quel che riguarda l’isolamento termico e non li consigliamo. L’unica fonte a cui facciamo affidamento è un comunicato dell’Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico (ANIT) che può disponibile a questo link.

Lo spessore necessario può variare sulla base di 3 elementi:

1. la struttura della parete prima dell’intervento
2. il materiale isolante che intendiamo utilizzare
3. la zona climatica dove è ubicato l’edificio.

Ogni intervento va quindi valutato caso per caso, proviamo a vedere un esempio.

Prima di proseguire è necessario introdurre due concetti di base:

• Trasmittanza termica (U) : è la quantità di calore che passa attraverso 1 m² di una superficie in un’ora, quando la differenza di temperatura dell’aria aderente alle due facce della parete è pari a 1 kelvin e si misura in W/m²K
• Resistenza termica (R) : per semplificare diciamo che è l’inverso della trasmittanza (quindi R = 1/U), e si misura in m²K/W

Può sembrare complicato ma non è così, ciò che a noi serve è ricordare questi 2 valori:

Ipotizziamo che la trasmittanza della parete non isolata sia di 1,135 (W/m²K). Questo è il valore che useremo nell’esempio ma, come dicevamo prima, ogni intervento è un caso a se e questo valore può variare, e anche di molto (*).

(*) Come possiamo fare un primo calcolo della trasmittanza della parete della nostra casa ? Su internet ci sono vari strumenti online dove si può fare una prima valutazione della trasmittanza della parete. Uno di questi strumenti è disponibile su questo sito: Paesenergia.it ma ce ne sono anche altri. Su un altro sito si può scaricare un software gratuito per il calcolo della trasmittanza termica e la verifica della condensa interstiziale. Basta cercare su Google “calcolo trasmittanza”.

Esempio di calcolo dello spessore del pannello isolante

[sociallocker id=”17404″]Se la trasmittanza è di 1,135 W/m²K la resistenza termica (che l’inverso) corrisponderà a:

1 / 1,135 = 0,88 (m²K/W)

La trasmittanza che deve essere raggiunta dopo l’isolamento per poter avere le detrazioni fiscali dipende da 2 fattori:

1. il primo è la zona climatica (ad esempio Torino è in zona climatica “E”)
2. il tipo di parete si tratta (verticale, orizzontale, ecc.).

Qui di seguito vediamo i valori di trasmittanza previsti dall’Allegato E del Decreto Requisiti (vedere pagina 55 del documento in PDF) che fa parte delle norme previste per il Superbonus 110%

Se prendiamo come esempio un edificio di Torino (zona climatica E) nel quale occorre isolare le pareti verticali la trasmittanza da raggiungere è di 0,23 (sempre (W/m²K), quindi la resistenza termica da ottenere deve essere uguale o superiore a: 4,35 m²K/W (che corrisponde a 1/0,23)

Ciò vuol dire che l’edificio deve passare da una resistenza termica di 0,88 (quella che si ha prima dei lavori di isolamento) a 4,35.

La resistenza termica che deve essere aggiunta dall’intervento di isolamento deve essere la differenza fra le 2:

4,35 – 0,88 = 3,47 m²K/W

Calcolo dello spessore con pannello isolante in EPS

Dobbiamo introdurre un ultimo concetto e poi ci siamo: la conducibilità termica

La conducibilità termica ci dice quanta energia riesce a passare attraverso il materiale che stiamo valutando

Il simbolo è λ ed si calcola in W/mK

Avendo il valore di conducibilità di un materiale (λ), la resistenza termica si ottiene dividendo lo spessore (in metri) per la sua conducibilità termica

R = s / λ

Quindi lo spessore sarà:

s = R * λ

Per cui, sapendo che:

• La resistenza deve essere di 3,47
• La conducibilità dell’EPS è di 0,031

Lo spessore minimo con pannello in EPS è :

s = 3,47 * 0,031 = 0,107 m vale a dire circa 11 cm

Per rispettare i limiti di trasmittanza occorrerebbero quindi circa 11 cm di EPS
[/sociallocker]

Quale spessore sarebbe necessario con altri materiali isolanti ?

Che spessore dovremmo usare se utilizzassimo un altro materiale al posto dell’EPS ? Vediamo un esempio con la fibra di legno

Il pannello in fibra di legno ha una conducibilità di 0,43 W/mK

Calcoliamo il valore di resistenza termica del pannello isolante in fibra di legno:

La resistenza termica da ottenere è sempre di 3,47 (m2K/W)

Lo spessore del pannello in fibra di legno quindi è :

s = 3,47 * 0,043 = 0,149 m

Con la fibra di legno sarebbe necessario avere un pannello dello spessore di circa 15 cm

Possiamo ottenere risultati simili con spessori inferiori ?

La risposta è: si … però.

Si perché per il cappotto termico si può pensare di usare l’Aerogel. L’Aerogel è una sostanza composta dal 99,8% di aria dal 0,2% di diossido di silicio, il principale componente del vetro. L’Aerogel è mille volte meno denso del vetro, tre volte più pesante dell’aria, ed è un ottimo isolante termico.

Rifacendoci ai concetti usati in precedenza l’Aerogel ha una conducibilità termica di 0,015 (W/mK), la metà rispetto all’EPS

Che spessore possiamo usare per ottenere la trasmittanza dell’esempio precedente ?

• Come detto, lo spessore lo possiamo calcolare moltiplicando la resistenza (R) desiderata per la conducibilità (λ):
• Spessore necessario con Aerogel = 3,47 * 0,015 = 0,052 m

Con l’Aerogel basterebbero poco più di 5 cm di spessore. Ottimo !

C’è un però… il costo dell’Aerogel è decisamente alto: per uno spessore di Aerogel di 2 cm (che abbiamo visto non è uno spessore sufficiente per ottenere le detrazioni fiscali) si possono spendere dai 90 ai 120 €/mq. Pensare di avere un cappotto termico in Aerogel vuol dire spendere, per il materiale isolante, da 8 a 10 volte rispetto ai materiali normalmente utilizzati (EPS, fibra di legno, ecc.)

Vernici isolanti per l’isolamento termico ? No grazie

Ultimamente si parla sempre più spesso di materiali che con pochi mm di spessore permetterebbero di isolare termicamente un edificio. Invece di ricorrere ad un cappotto termico dello spessore di 10 cm sarebbe sufficiente posare questi materiali dello spessore di pochi mm.

Come Ecostili ad oggi non abbiamo alcun riscontro che questi materiali siano realmente efficaci per quel che riguarda l’isolamento termico e non li consigliamo. L’unica fonte a cui facciamo affidamento è un comunicato dell’Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico (ANIT) che può disponibile a questo link.

Se vogliamo isolare termicamente la nostra casa abbiamo diverse soluzioni:

1. il cappotto termico esterno (che vediamo in questo articolo)
2. il cappotto termico interno
3. l’insufflaggio delle pareti perimetrali.

Da un punto di vista tecnico il cappotto termico esterno è la soluzione migliore perchè permette di risolvere, meglio degli altri interventi, il cosiddetto “ponte termico”. Il cappotto termico esterno infatti “avvolge” la maggior parte della superficie disperdente dell’edificio (cosa non possibile con il cappotto termico interno o l’insufflaggio).

Ovviamente ogni tipologia di isolamento va valutata anche in base al contesto che la rende possibile o meno. Ad esempio:

• Non è possibile effettuare l’isolamento termico dall’esterno di un singolo appartamento di un condominio
• Non è possibile effettuare l’isolamento termico dall’esterno in un edificio con particolari vincoli architettonici (edificio storico, ecc.)

Confronto fra le 2 ipotesi

Ipotesi 1:

• Non si fa nessun isolamento termico
• I costi rimangono quelli attuali (2.800 €/anno che vengono rivalutati di un 3% ogni anno)

Ipotesi 2:

• Il costo dell’intervento di isolamento è di 13.200 € (12.000 € + IVA al 10%)
• La riduzione dei costi di riscaldamento, a seguito dell’isolamento, è di circa 900 €/anno (*1)
• Si passa quindi da un costo annuo di 2.800 € ad un costo annuo di circa 1.890 € (anche in questo casi rivalutato del 3% ogni anno)

(*1) Il risparmio annuo sui costi di riscaldamento è stato calcolato su un edificio sito in Torino con una trasmittanza ante operam di 1,50W/m2 K ed una trasmittanza post operam di 0,27 W/m2 K che è il limite di trasmittanza previsto per ottenere le detrazioni fiscali nella zona climatica E.

Dal prospetto si evince che:

• Considerando la riduzione dei costi di riscaldamento (907 €/anno)
• Le detrazioni fiscali del 65%, in questo caso per un totale di 8.580 €

Quali risultati otteniamo ?

E’ evidente che l’intervento di isolamento termico, a fronte di una spesa iniziale, permette di ottenere nel medio periodo un risparmio importante:

• Nell’esempio, isolando termicamente l’edificio alla fine del periodo ci sarà un risparmio complessivo di circa 7.000 €.
• Nel 2020, potendo detrarre al 90% anche il cappotto (al posto del 65%) il risparmio complessivo sale a circa 10.300 €

A questi dati relativi al risparmio economico vanno aggiunti inoltre i seguenti benefici:

• Maggior comfort abitativo (interni più caldi in inverno e freschi in estate)
• Aumento di valore dell’edificio dovuto al miglioramento della classe energetica (circa il 3% per ogni passaggio di classe energetica)

L’importanza della qualità dei materiali e della posa

Quale che sia il materiale che è stato scelto per il cappotto termico esterno (EPS, fibra di legno, lana di vetro, ecc.) è fondamentale considerare la qualità dei materiali utilizzati e la qualità della posa del cappotto termico.

Nel 2018 sono state pubblicate due norme (UNI 11715:2018 e UNI 11716:2018) dedicate al Sistema di Isolamento Termico a Cappotto. Le due norme si riferiscono rispettivamente alla progettazione e posa del Sistema di Isolamento Termico a Cappotto (UNI 11715) e alla certificazione professionale degli applicatori di cappotto termico (UNI 11716).

Per essere certi che l’intervento di isolamento termico venga realizzato a “regola d’arte” e che dia dunque i risultati attesi dobbiamo verificare se l’impresa che fornisce i materiali e realizza i lavori segue queste norme oppure no.

Il consorzio Cortexa nasce con l’obiettivo di diffondere in Italia la cultura del sistema di isolamento a cappotto di qualità. E’ buona norma verificare che il personale della ditta che realizza i lavori abbia seguito corsi di formazione volontaria sul metodo Cortexa dato che, a differenza di altri paesi europei, da noi non esiste l’obbligo di una formazione specifica per chi posa il sistema a cappotto.

La qualità della posa in opera si basa su 4 elementi:

1. Qualità della progettazione
2. Qualità dei materiali
3. Qualità dell’applicazione
4. Importanza del concetto di Sistema a Cappotto

Se fossi interessato ad approfondire l’argomento è inoltre disponibile un video corso online di Cortexa (durata circa 90 minuti) nel quale vengono elencati i principali elementi relativi alla posa.

Nel video corso sono evidenziati alcuni particolari importanti da seguire per evitare errori nella posa fra cui:

Pitture isolanti o nanocappotto per l’isolamento termico ? No grazie

Ultimamente si parla sempre più spesso di materiali che con pochi mm di spessore permetterebbero di isolare termicamente un edificio. Invece di ricorrere ad un cappotto termico dello spessore di 10 cm sarebbe sufficiente posare questi materiali dello spessore di pochi mm.

Noi di Ecostili ad oggi non abbiamo alcun riscontro che questi materiali siano realmente efficaci per quel che riguarda l’isolamento termico e non li consigliamo.

L’unica fonte a cui facciamo affidamento è un comunicato dell’Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico (ANIT).

Quali sono i vantaggi del cappotto termico ?

Il cappotto è un isolamento che protegge la tua casa dal freddo d’inverno e dal caldo in estate, i suoi vantaggi sono:

1. ti permette di ridurre i costi di riscaldamento di oltre il 30%
2. con il bonus facciate la detrazione è del 90%: vedi l’articolo sul bonus facciate
3. con il superbonus la detrazione è del 110%: vedi l’articolo sul Superbonus 110%
4. ti permette di vivere in una casa più confortevole dato che le pareti interne risultano più calde
5. permette di annullare i ponti termici che sono spesso cause di muffe
6. aumenta il valore della tua casa (ogni miglioramento di classe energetica fa aumentare il valore della casa del 3%)

Cappotto termico interno o esterno ?

Con il cappotto termico esterno le pareti della casa rimarranno più calde in inverno e fresche in estate, aumentando il benessere abitativo. Isolando dall’esterno si risolveranno tutti i cosiddetti “ponti termici” e si eviterà che si formi la condensa nel muro e quindi la formazione di muffe.

I vantaggi del cappotto termico esterno sono:

1. Maggiore efficienza nell’isolamento invernale e nell’isolamento estivo
2. Migliore correzione dei ponti termici (isolando dall’esterno si “riveste” completamente l’involucro”)
3. Annullamento dei rischi di condensa interstiziale (condensa fra parete e pannello isolante)

Il cappotto termico interno va valutato con molta attenzione per i seguenti motivi:

1. Riduce il volume interno dell’edificio
2. L’umidità presente in casa tende ad attraversare il materiale isolante e, trovando poi la parete esterna fredda, creerà la condensa (interstiziale) che tra l’altro non sarà nemmeno visibile. Se si sceglie questo tipo di intervento è necessario fare una stratigrafia della parete per poter valutare quali materiali utilizzare ed avere conferma che il rischio condensa non è presente.

Cappotto termico esterno: quale materiale isolante scegliere ?

Ad oggi, per realizzare un cappotto termico i materiali più utilizzati sono

• Polistirene (EPS, XPS)
• Lana di roccia / fibra di vetro
• Sughero
• Fibra di legno
• Aerogel

La scelta del materiale si basa principalmente su questi elementi:

1. La conducibilità termica o conduttività termica, indicata con il simbolo λ : misura la capacità di un materiale a trasmettere il calore. Più è basso il valore λ migliori sono le caratteristiche isolanti del materiale e quindi minore sarà lo spessore necessario.
2. La densità del materiale, indicata con il simbolo ρ : influenza lo sfasamento temporale, ovvero l’inerzia termica della parete. In pratica un materiale con alta densità sarà anche un ottimo isolante estivo ed acustico.

Di seguito vediamo una tabella con i principali materiali e le loro caratteristiche

La fibra di cellulosa, la perlite, la vermiculite sono materiali utilizzati principalmente per interventi di insufflaggio delle pareti perimetrali

Tabella riassuntiva dei materiali utilizzati

Sulla base di questi risultati possiamo giungere alla conclusione che il materiale ideale non esiste, occorre sceglierlo sulla base della priorità che si vuole dare alle varie caratteristiche :

1. Se si volesse utilizzare il materiale con le migliori caratteristiche isolanti potremmo pensare all’Aerogel ma costa moltissimo
2. La fibra di legno va benissimo se abbiamo problematiche di isolamento estivo
3. La lana di roccia o vetro sono i materiali che garantiscono maggiore sicurezza in caso di incendio
4. Il poliuretano ha ottime caratteristiche isolanti ma ha la peggiore classificazione rispetto alla reazione al fuoco

Perchè alla fine la maggior parte dei cappotti termici sono realizzati in EPS ? Per 2 motivi: il primo è che, anche se non eccelle in nessuno dei criteri, ha valori soddifacenti nelle varie aree. Il secondo, il più importante nella pratica, è che ha un costo inferiore a tutti gli altri materiali.

Quale spessore occorre prevedere ?

Lo spessore del pannello isolante dipende da una serie di elementi che vanno valutati caso per caso:

1. Tipologia di edificio : ovvero le caratteristiche della parete prima dell’intervento di isolamento (verificabile con una stratigrafia)
2. Materiale scelto : se si sceglie un materiale con trasmittanza più bassa può bastare uno spessore inferiore
3. Zona climatica: l’Italia è divisa in zone climatiche, ognuna di esse ha dei limiti di trasmittanza diversi.

L’importanza della qualità dei materiali e della posa

Quale che sia il materiale selezionato è importante che tale materiale e tutti i componenti utilizzati per la posa (collanti, tasselli, malta adesiva, rete di armatura) siano certificati ETA.

L’ETA del sistema di isolamento a cappotto è l’European Technical Approval rilasciato dall’EOTA : il documento fornisce informazioni sulle prestazioni di un cappotto termico e di tutti i materiali da costruzione utilizzati in Europa, in relazione alle loro caratteristiche tecniche.

Per garantire la qualità del sistema a cappotto, oltre ad un prodotto certificato ETA è necessario che la ditta incaricata sia in grado di posare il sistema a cappotto “a regola d’arte”. Le modalità per una posa di qualità sono quelle indicate dal metodo Cortexa.

Il consorzio Cortexa nasce con l’obiettivo di diffondere in Italia la cultura del sistema di isolamento a cappotto di qualità. E’ buona norma verificare che il personale della ditta che realizza i lavori abbia seguito corsi di formazione volontaria sul metodo Cortexa dato che, a differenza di altri paesi europei, da noi non esiste l’obbligo di una formazione specifica per chi posa il sistema a cappotto.

I costi del cappotto termico

I costi del cappotto termico esterno dipendono dai seguenti fattori:

1. materiale utilizzato (tipologia e spessore): il materiale che viene utilizzato più di frequente è l’EPS, polistirene espanso con grafite (che è di colore grigio, l’EPS bianco non ha la grafite e quindi ha caratteristiche isolanti inferiori) ma ovviamente il tipo di materiale va valutato caso per caso.
2. qualità della posa : come già detto in precedenza, è assolutamente necessario che la ditta che effettua i lavori li esegua seguendo il metodo Cortexa che nel suo manuale definisce come devono essere realizzate le varie fasi dell’intervento di isolamento termico.
3. eventuali costi accessori per ponteggio e/o interventi su: grondaie e discese, davanzali, soglie, finestre, ecc.
4. nel caso in cui si volesse (o si dovesse) adottare la soluzione del cappotto termico corazzato o del cappotto termico meccanico sarà necessario prevedere dei costi aggiuntivi

Il costo indicativo per il cappotto termico può variare da 50 a 80 €/mq a seconda del tipo di pannello isolante che verrà utilizzato ma piuttosto che cercare di capire quali sono i prezzi al metro quadro per il cappotto termico è più utile farsi fare dei preventivi per conoscere il costo complessivo dei lavori (tenendo conto che ci sono costi anche per le pratiche edilizie, sicurezza, ecc.).

Va detto che conoscere il costo è ovviamente importante ma è altrettanto necessario capire quanto ci permette di risparmiare: alla fine quello che occorre fare è confrontare 2 ipotesi:

1. la prima in cui decidiamo di non fare nulla e continuiamo a sostenere gli stessi costi di riscaldamento
2. la seconda in cui si realizza il cappotto termico, si hanno dei costi di intervento ma anche benefici dovuti ai risparmio sui costi energetici e le detrazioni fiscali

Nel medio periodo quale delle 2 ipotesi ci permetterà di spendere di meno ? Questa è la risposta che ci serve per capire se è utile o meno realizzare il cappotto termico nella nostra casa.

Vernici isolanti per l’isolamento termico ? No grazie

Ultimamente alcune aziende propongono interventi di isolamento termico con l’utilizzo di materiali che con pochi mm di spessore permetterebbero di isolare termicamente un edificio. Invece di ricorrere ad un cappotto termico dello spessore di 10 cm sarebbe sufficiente utilizzare questi materiali dello spessore di pochi mm per avere lo stesso risultato.

Come Ecostili ad oggi non abbiamo alcun riscontro che questi materiali siano realmente efficaci per quel che riguarda l’isolamento termico e quindi non li consigliamo. A sostengo di questa posizione vi sono 2 fonti autorevoli:

1. Documento dell’ANIT (Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico)
2. Comunicato di CORTEXA

Cosa fare per realizzare i lavori di isolamento

Prima di avviare i lavori occorre presentare presso il Comune la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) che è un documento firmato da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito). Questa comunicazione deve confermare che i lavori di isolamento termico sono conformi al regolamento edilizio comunale e alle norme nazionali

A fine lavori occorre definire la seguente documentazione

1. Asseverazione da parte di un tecnico abilitato che confermi che io requisiti tecnici previsti dalle norme sono stati rispettati
2. Attestato di Prestazione Energetica (APE)
3. Originale della comunicazione all’ENEA
4. Schede tecniche dei materiali

Cosa fare se vuoi maggiori informazioni

La prima cosa che ti consigliamo di fare è quello di richiedere un sopralluogo di un professionista che ti possa far conoscere al meglio i vantaggi e svantaggi delle varie soluzioni e proporti quella più adatta per la tua casa.

Come sappiamo le zone delle nostre case dove avviene la maggiore dispersione di calore sono le pareti esterne, le finestre e il sottotetto. Il calore che esce dall’edificio diminuisce il comfort interno e soprattutto causa un aumento dei consumi energetici e quindi dei costi per il riscaldamento

La dispersione di calore attraverso le pareti perimetrali è dovuta al fatto che la maggior parte delle case costruite fra gli anni ’50 e ’90 hanno le pareti formate da due file di mattoni fra le quali è stato lasciato uno spazio che di norma è intorno ai 15 cm (in certi casi pu’ arrivare anche  25 cm).

In questo spazio il moto convettivo dell’aria (una specie di rotazione circolare all’interno dell’intercapedine) fa si che l’aria fredda al contatto con la parete esterna arrivi a contatto con la parete interna raffreddandola.

Aumentando l’isolamento termico, delle pareti perimetrali ma anche del sottotetto e delle finestre, si riducono i costi di riscaldamento e raffrescamento, si ha inoltre la possibilità di vivere in un ambiente più confortevole: più caldo d’inverno e più fresco d’estate.

Quali sono i possibili interventi di isolamento termico di un edificio ?

1) Isolamento delle pareti perimetrali tramite cappotto termico

Il sistema di isolamento termico a cappotto è un sistema di rivestimento esterno di facciate nuove o esistenti applicato con lo scopo di ottimizzare la prestazione termica dell’edificio e ridurre quindi i costi per il riscaldamento ed il raffrescamento. Questo tipo di intervento è idoneo anche per l’isolamento di coperture piane e piani pilotis. (leggi ancora sul cappotto termico).

L’intervento dall’esterno è sicuramente la soluzione migliore in quanto il sistema a cappotto provvede a isolare la parete esterna che rimane riparata sia dal freddo invernale sia dal calore estivo. Dove non fosse possibile effettuare un cappotto esterno (nel caso di un alloggio in un condominio o per problematiche legate al mantenimento della facciata originale) si può optare per una soluzione di cappotto interno ma occorre valutare bene quali materiali utilizzare per evitare che si creino problemi di condensa interstiziale (vale a dire fra il pannello isolante e la parete). Nel caso di un cappotto interno è meglio utilizzare quindi materiale come la calce canapulo o in fibra di legno. Se si utilizzano altri materiali è bene valutare la posa di una barriera vapore.

Il cappotto termico viene di norma posato incollando e tassellando i pannelli isolanti alla parete. Nel caso in cui la parete presentasse delle criticità (superficie non uniforme, piastrelle, ecc.) si può valutare la posa del cappotto termico con “ancoraggio meccanico”.

Vernici isolanti al posto del cappotto termico ? No grazie

Alcune aziende propongono materiali che, secondo loro,  con pochi mm di spessore permetterebbero di isolare termicamente un edificio. Invece di ricorrere ad un cappotto termico dello spessore di 10 cm sarebbe sufficiente posare questi materiali dello spessore di pochi mm.Come Ecostili ad oggi non abbiamo alcun riscontro che questi materiali possano effettivamente essere utili per isolare in maniera efficace un edificio e quindi non li consigliamo. L’unica fonte a cui facciamo affidamento è un comunicato dell’Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico (ANIT) che può disponibile a questo link.

2) Isolamento delle pareti perimetrali tramite insufflaggio

L’insufflaggio prevede il riempimento dell’intercapedine con un materiale coibentante, traspirante ed ecologico (fiocchi di lana di vetro o cellulosa). L’intervento consta nel praticare dei piccoli fori (da 2 a 4 per una parete di dimensioni medie), indifferentemente all’interno o all’esterno delle murature perimetrali, per riempire la cavità con i fiocchi di lana di vetro o di cellulosa insufflati sino a completo riempimento dell’intercapedine. È inoltre possibile intervenire su un singolo appartamento o sull’intero condominio.

Prima di procedere all’insufflaggio vero e proprio, si verificano le condizioni dell’intercapedine (dimensioni effettive, integrità, legature, presenza di corpi estranei e materiali da asportare…) mediante video ispezione. La posa avviene in modo veloce e pulito, (normalmente un appartamento si isola in una giornata) è poco invasiva e non necessita di particolari interventi murari. Al termine dell’insufflaggio i fori vengono chiusi e si ripristina la superficie. Le murature così isolate permettono quindi di ridurre drasticamente le dispersioni termiche tra interno ed esterno, permettendo un risparmio sulle bollette che può arrivare fino al 40%.

3) Isolamento termico del sottotetto

Nei sottotetti, l’operazione di isolamento viene effettuata posando dei rotoli di materiale isolante (inseriti in un involucro per proteggerli dalle polveri). A seconda del grado di accessibilità richiesto, l’intervento di isolamento può essere inoltre completato con la successiva posa di camminamenti lignei oppure con veri e propri tavolati, solitamente realizzati in pannelli OSB.

Con uno strato di circa 30 cm si ottengono percentuali di risparmio energetico superiori al 25%.

Quale materiale scegliere per l’isolamento termico ?

La scelta del materiale si basa principalmente su questi elementi:

1. La conducibilità termica (o conduttività termica, indicata con λ) misura la capacità di un materiale a trasmettere il calore. Più è basso il valore λ migliori sono le caratteristiche isolanti del materiale.
2. La densità del materiale influenza lo sfasamento temporale, ovvero l’inerzia termica della parete. Un materiale con alta densità sarà anche un ottimo isolante estivo.I

Di solito i materiali più utilizzati sono:

1. Insufflaggio: fibra di cellulosa o fibra di vetro
2. Cappotto esterno: EPS/XPS
3. Sottotetto (non calpestabile): lana di vetro, lana di roccia, fibra di cellulosa
4. Sottotetto (calpestabile): fibra di cellulosa + OSB (*) oppure pannelli XPS + OSB

(*) pannelli  realizzati con scaglie di legno e incollati con una resina attraverso un processo di pressatura a caldo che permette di rendere il pannello compatto e resistente.

Leggi maggiori informazioni sull’isolamento termico tramite insufflaggio o cappotto termico.

Quali sono i benefici dell’isolamento termico ?

1. ti permette di ridurre i costi di riscaldamento di oltre il 30%
2. puoi detrarre il 65% dei costi dei lavori, fino al 75% per i condomini (sul sito dell’ENEA trovi tutte le informazioni)
3. ti permette di vivere in una casa più confortevole dato che le pareti interne risultano più calde
4. aumenta il valore della tua casa

L’isolamento termico aumenta il valore della tua casa

I benefici relativi alla riduzione dei costi di riscaldamento e alle detrazioni fiscali sono evidenti. Se vuoi vedere un esempio di quanto si possa risparmiare con il cappotto termico puoi fare riferimento al prospetto economico riportato nella pagina del cappotto termico.

Un elemento importante e spesso sottovalutato è quello relativo all’aumento del valore dell’abitazione a seguito dell’intervento di isolamento termico.

Tutte le abitazioni sono classificate secondo la classe energetica che è un valore che indica il consumo annuo, espresso in kWh per metro quadro di superficie, necessario principalmente per scaldare la casa e produrre acqua sanitaria (nel conteggio andrebbero comprese la climatizzazione estiva e la ventilazione meccanica controllata, VMC.

Vediamo un esempio:

• La nostra abitazione è di 150 mq con un valore di mercato di 450.000 €
• In un anno consumiamo 2.500 mc di metano per scaldarla e produrre acqua sanitaria (ACS)
• Per ottenere i kWh dai mc di metano occorre moltiplicarli per 9,5
• Avremo quindi: 2.500 x 9.5 = 23.750 kWh necessari in un anno
• La classe energetica si calcola dividendo i kWh totali per i mq dell’abitazione
• Avremo quindi: 23.750 kWh / 150 mq = 158,33
• L’abitazione in questione è in classe F

Ipotizziamo un intervento di isolamento termico che permetta di far migliorare la classe energetica di questa abitazione di 3 livelli passando, ad esempio, da F a C.

Le indicazioni fornite dai professionisti del mercato immobiliare ci dicono che ogni miglioramento di un livello di classe energetica permette di aumentare il valore dell’immobile mediamente del 3%.

In questo esempio, a seguito dell’intervento dell’isolamento termico, il valore dell’immobile aumentererebbe quindi di circa 13.500 €