Fotovoltaico Torino : domande & risposte

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h3″ question-0=”Quanto costa un impianto fotovoltaico ?” answer-0=”Un impianto fotovoltaico da 3 kWp può costare da 6.000 fino a 7.500 €. Se si volesse installare un impianto da 6 kWp occorre pensare ad un costo che può andare da 10.000 fino a 12.000 €.

La differenza di costi dipende da diverse variabili come ad esempio:

1. la tipologia dei pannelli (monocristallino, policristallino)
2. la qualità dell’inverter,
3. la presenza o meno di ottimizzatori,
4. eventuali difficoltà nella posa dell’impianto, ecc.

Quindi le cifre indicate vanno considerate come un ordine di grandezza. Probabilmente si trovano prodotti a costi inferiori ma va da sé che occorre aspettarsi anche una qualità inferiore (maggior decadimento della produzione sia dei pannelli sia dell’inverter, ecc.).” image-0=”” headline-1=”h3″ question-1=”Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico ?” answer-1=”Attualmente i pannelli che vengono installati hanno una potenza di 410 W. Questo vuol dire che:

1. se si vuole installare un impianto da 3 kWp occorre installare 8 pannelli
2. se si vuole installare un impianto da 6 kWp occorre installare 15 pannelli

Dato che la dimensione di un pannello è di 1 m x 1,65 m, ciò vuol dire che un impianto da 3 kWp necessiterà di una superficie di circa 15 mq mentre un impianto da 6 kWp necessiterà di una superficie di circa 28 mq.” image-1=”” headline-2=”h3″ question-2=”Di quanto può ridurre la bolletta elettrica un impianto fotovoltaico ?” answer-2=”Un impianto fotovoltaico permette di ridurre i costi del 35%-40% che corrispondono all’incirca ai consumi della fascia oraria F1 (consumi diurni) e parte della F3 (consumi festivi).

Quello che suggeriamo è di sfruttare al massimo l’autoconsumo, quando possibile, i consumi nelle fasce diurne quando l’impianto produce energia in quanto l’energia autoconsumata ha comunque un valore più alto di quella che viene eventualmente immessa in rete.

Va comunque ricordato che oltre alla riduzione della bolletta elettrica il fotovoltaico ha un secondo vantaggio economico: infatti l’energia elettrica prodotta ma non autoconsumata e che viene quindi immessa in rete, ha un valore che viene riconosciuto al proprietario dell’impianto attraverso il cosiddetto scambio sul posto (va ricordato che lo scambio sul posto non sarà più disponibile a partire dal 01.01.2024 e che sarà sostituirlo sarà il Ritiro Dedicato)” ” image-2=”” headline-3=”h3″ question-3=”Quale è la durata di un impianto fotovoltaico ?” answer-3=”La durata di un impianto fotovoltaico supera i 25-30 anni considerando che 25 anni è il periodo in cui le case produttrici si impegnano a garantire una certa produzione.

Ovviamente va tenuto conto di una fisiologica riduzione nella produzione che avviene anno per anno. Quello che è importante verificare è la % di produzione che viene garantita dal produttore del pannello fotovoltaico. Questa percentuale, nei prodotti di fascia medio-alta supera ormai il 90%.

Vuol dire che, ad esempio, un pannello da 400 W dopo 25 anno produrrà ancora 360 W. Per quel che riguarda la durata suggeriamo di considerare piuttosto che l’inverter ha una durata inferiore a quella dei pannelli, intorno ai 10-15 anni. Nel piano economico di un impianto fotovoltaico è bene prevedere la sostituzione dell’inverter dopo i primi 10-12 anni.” image-3=”” count=”4″ html=”true” css_class=””]

Impianti fotovoltaici Torino : domande & risposte

Di quanto può ridurre la bolletta elettrica un impianto fotovoltaico ?

Un impianto fotovoltaico permette di ridurre i costi del 35%-40% che corrispondono all’incirca ai consumi della fascia oraria F1 (consumi diurni) e parte della F3 (consumi festivi). Quello che suggeriamo è di sfruttare al massimo l’autoconsumo, quando possibile, i consumi nelle fasce diurne quando l’impianto produce energia in quanto l’energia autoconsumata ha comunque un valore più alto di quella che viene eventualmente immessa in rete.

Va comunque ricordato che oltre alla riduzione della bolletta elettrica il fotovoltaico ha un secondo vantaggio economico: infatti l’energia elettrica prodotta ma non autoconsumata e che viene quindi immessa in rete, ha un valore che viene riconosciuto al proprietario dell’impianto attraverso il cosiddetto “scambio sul posto”.

Quale è la durata di un impianto fotovoltaico ?

La durata di un impianto fotovoltaico supera trainquillamente i 25-30 anni considerando che 25 anni è il periodo in cui le case produttrici si impegnano a garantire una certa produzione. Ovviamente va tenuto conto di una fisiologica riduzione nella produzione che avviene anno per anno. Quello che è importante verificare è la % di produzione che viene garantita dal produttore del pannello fotovoltaico. Questa percentuale, nei prodotti di fascia medio-alta supera ormai il 90%. Vuol dire che, ad esempio, un pannello da 400 W dopo 25 anno produrrà ancora 360 W.

Per quel che riguarda la durata suggeriamo di considerare piuttosto che l’inverter ha una durata inferiore a quella dei pannelli, intorno ai 10-15 anni. Nel piano economico di un impianto fotovoltaico è bene prevedere la sostituzione dell’inverter dopo i primi 10-12 anni.

Quanto costa un impianto fotovoltaico da 6 kWh con accumulo ?

Premettendo che, come già precisato nell’articolo, l’accumulo quasi sempre non risulta essere una buona scelta dal punto di vista economico, qualora si volesse comunque installare l’accumulo contestualmente all’impianto fotovoltaico da 6 kWp occorre pensare ad un costo intorno ai 22-25.000 €. Ovviamente nel costo di tale configurazione vi sono moltissime variabili: la qualità dei pannelli, dell’inverter, la presenza o meno di ottimizzatori, la qualità dell’accumulo, ecc. Quindi la cifra indicata va vista come un ordine di grandezza. Probabilmente si trovano anche prodotti a costi inferiori ma va da sé che occorre aspettarsi anche una qualità inferiore (maggior decadimento della produzione sia dei pannelli sia dell’inverter, ecc.).

Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico ?

Attualmente i pannelli che vengono installati hanno una potenza di 410 W. Questo vuol dire che se si vuole installare un impianto da 6 kWp occorre installare 15 pannelli.

Dato che la dimensione di un pannello è di 1 m x 1,65 m, ciò vuol dire che un impianto da 6 kWp necessiterà di una superficie di circa 25 mq.

Cosa fare se vuoi approfondire l’argomento

La prima cosa che ti consigliamo di fare prima di decidere che intervento di isolamento termico fare è quello di richiedere un sopralluogo di un professionista che ti possa far conoscere al meglio i vantaggi e svantaggi delle varie soluzioni e proporti quella più adatta per la tua casa.

Esistono inoltre altri 3 metodi, decisamente approssimativi, che permettono di fare una valutazione preliminare e che si basano su:

1. Radiatori (o ventilconvettori) attualmente presenti
2. Consumi energetici
3. Volume riscaldato

Questi metodi verranno trattati in un prossimo articolo.

Dimensionamento basato sulle dispersioni termiche

Come calcolare le dispersioni termiche ?

La dispersione termica dipende da 3 fattori:

1. S : Superficie della parte disperdente
2. ΔT : Salto termico (ad esempio 20 °C in casa e – 5 °C all’esterno della casa)
3. U : Trasmittanza termica (W/m2 °C)

Esempio

1. Parete di 1 m2
2. Salto termico di 25 °C
3. Trasmittanza termica: 1,20 W/m2 °C

In questo caso la potenza necessaria per sopperire alle dispersioni sarà uguale a:

Q = S x ΔT x U = 1 x 25 x 1,20 = 30 Watt

Ora vediamo applicato questo calcolo ad un esempio, anche in questo caso molto semplificato, di una casa. La casa, con pianta di forma quadrata, ha queste caratteristiche:

1. Edificio ad 1 piano
2. Lato sud/nord: 10 m (altezza: 3 m)
3. Lato est/ovest: 10 m (altezza: 3 m)
4. Sottotetto non isolato
5. Pavimento controterra
6. 1 porta di ingresso: 1,50 m x 2,40 m = 3,60 m2
7. 2 porte finestre (ciascuna 1,60 m x 2,40 m quindi superficie totale = 7,68 m2)
8. 6 finestre (ciascuna 1,35 m x 1,50 m quindi superficie totale = 12 m2)

Le superfici disperdenti risultano quindi:

1. Superficie totale (pareti verticali + infissi) = 10 x 10 x 10 x 10 x 3 = 120 m2
2. Superficie infissi = 23,43 m2 (in questo esempio consideriamo porta di ingresso con stessa trasmittanza degl infissi)
3. Superfici opache (totale – infissi) = 96,57 m2
4. Superficie sottotetto: 10 x 10 = 100 m2
5. Superficie pavimento controterra = 10 x 10 = 100 m2

Ora si tratta di stabilire la trasmittanza delle pareti verticali, pareti orizzontali ed infissi.

Ovviamente questi dati dipendono da:

1. Stratigrafia delle pareti quindi da come è composta la parete (muro pieno o con intercapedine, spessore intercapedine, ecc.)
2. Struttura degli infissi (doppio/triplo vetro, materiale della struttura, ecc.)

Trasmittanza delle pareti verticali

In questo esempio (definito utilizzando lo strumento disponibile sul sito di Paesenergia) possiamo vedere che una parete composta da mattoni forati (spessore 12 cm) ed un’intercapedine di 16,5 cm ha una trasmittanza di 0,98 W/m2 °C

Per questo esempio assumiamo questi valori di trasmittanza:

1. Pareti verticali: 0,98 W/m2 °C (come da calcolo effettuato su sito di Paesenergia)
2. Sottotetto: 1,30 W/m2 °C
3. Pavimento controterra: 0,60 W/m2 °C
4. Infissi: 2,50 W/m2 °C

Il dato che resta da stabilire è il salto termico (ΔT) cioè la differenza di temperatura fra la zona riscaldata (temperatura standard: 20 °C) e la zona non riscaldata (ad esempio il sottotetto) o l’esterno.

Per questo calcolo si assumono questi valori di temperatura:

1. Temperatura esterna: -5 °C (*)
2. Temperatura sottotetto: 15 °C
3. Temperatura sottostante al pavimento: 5 °C

(*) -5 °C è la temperatura di progetto che si usa per essere certi che il generatore possa fornire la giusta potenza anche in queste condizioni. La temperatura di progetto varia da comune a comune.

Il salto termico fra zona riscaldata e zona non riscaldata o esterno risulta quindi:

1. Temperatura esterna: 25 °C
2. Temperatura sottotetto: 5 °C
3. Temperatura sottostante al pavimento: 15 °C

Sulla base di questi dati le dispersioni termiche sono le seguenti:

Zona disperdente	Superficie (m2)	Temp esterna (°C)	Trasmittanza	Dispersione (W)
Superfici verticali opache	96,57	-5	0,98	2.365,97
Superfici verticali trasparenti	23,43	-5	2,50	1.464.38
Solaio verso sottottetto	100,00	15	1,30	650,00
Solaio controterra	100,00	5	0,60	900,00
Totale dispersioni				5.380,34

Dispersioni dei ponti termici e per ventilazione

Note:

1. 0,5 V/h indica il ricambio in un’ora, nell’esempio è previsto il ricambio di metà del volume d’aria in un’ora
2. 0,34: calore specifico dell’aria

Le dispersioni per ventilazione sono quindi: 300 x 0,5 x 0,34 x 25 = 1.275 W

Totale delle dispersioni

Il totale delle dispersioni quindi è:

Dispersione superfici opache/trasparenti	5.380,34 W
Dispersione ponti termici	807,05 W
Dispersione per ventilazione	1.275,00 W
Dispersione totale	7.462,39 W

Questo è il valore di dispersioni termiche che corrisponde alla potenza che dovrà avere il generatore.

Manca ancora un ultimo passaggio: la potenza calcolata è quella che deve essere fornita al sistema di emissione (ad esempio i radiatori) ma occorre tenere conto di:

1. Coefficiente di rendimento del sistema di emissione (radiatori)
2. Coefficiente di rendimento del sistema di (tubature)
3. Coefficiente di rendimento del sistema di generazione (caldaia, pompa di calore).

Considerando che ciascun sistema abbia coefficiente di rendimento pari al 95% possiamo calcolare un coefficiente di rendimento complessivo dell’impianti che sarà: 0,95 x 0,95 x 0,95 = 0,86

Dispersione superfici opache/trasparenti	5.380,34 W
Dispersione ponti termici	807,05 W
Dispersione per ventilazione	1.275,00 W
Dispersione totale	7.462,39 W
Coefficiente di rendimento complessivo	0,86
Potenza centrale termica	8.677,20 W

Questa quindi è la potenza che deve essere fornita dalla centrale termica. Nel nostro caso dovremo quindi installare una pompa di calore da 10 kW.

Ovviamente questa potenza è relativa a dispersioni di una casa dove non abbiamo previsto né un intervento di isolamento termico né la sostituzione degli infissi. Se effettuamo un intervento di isolamento e/o sostituiamo gli infissi si ridurranno le dispersioni e, di conseguenza, la potenza necessaria del generatore.

Se prevediamo di isolare le pareti verticali e il sottotetto (non il solaio controterra) e di sostituire gli infissi le dispersioni varieranno in questo modo

Zona disperdente	trasmittanza ante	trasmittanza post
Superfici verticali opache	0,98	0,23 (*)
Superfici verticali trasparenti	3,15	1,30 (*)
Solaio verso sottottetto	1,30	0,20 (*)
Solaio controterra	0,60	0,60

(*) valore limite di dispersione termica previsto dalla norma per la zona climatica E.

Di conseguenza le dispersioni termiche si ridurranno per avere questi valori:

Dispersione superfici opache/trasparenti	2.316,75 W
Dispersione ponti termici	347,51 W
Dispersione per ventilazione	1.275,00 W
Dispersione totale	3.939,27 W
Coefficiente di rendimento complessivo	0,86
Potenza centrale termica	4.580,54 W

In tal caso sara sufficiente installare una pompa di calore da 5 kW.

Come detto in precedenza, questo esempio di dimensionamento di una pompa di calore comprende necessariamente delle semplificazioni.

Ad esempio, le pareti verticali non disperdono tutte allo stesso modo ma le dispersioni possono variare (anche se di poco) sulla base dell’esposizione (sud, nord, est, ovest) della parete.

Nell’esempio che abbiamo visto il fattore di esposizione è sempre 1 ma nel calcolo corretto viene utilizzato un coefficiente di esposizione che è il seguente:

Quindi se una parete esposta a Sud disperde 1.000 W, una parete identica (per superficie e stratigrafia) ma esposta a Nord disperderà 1.200 W

Ora che abbiamo visto come effettuare il dimensionamento di una pompa di calore possiamo considerare quali sono i suoi consumi elettrici.

Se si pensa ad una pompa di calore ovviamente occorre tenere in considerazione il COP (coefficiente di prestazione) dato che, come sappiamo, per produrre 1 kWh di energia termica una pompa di calore, in condizioni ideali, può avere un COP = 4 (questo dato può diminuire o aumentare a seconda della temperatura esterna e la temperatura di mandata.

Se ipotizziamo di installare la pompa di calore nella casa (dove non si fa nessun intervento di isolamento termico o di sostituzione di infissi) con un COP = 4 il consumo della pompa di calore sarà: 8.677,20 W / 4 = 2.169,30 W

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Pannelli fotovoltaici

I pannelli fotovoltaici sono una delle 2 componenti principali dell’impianto fotovoltaico insieme all’inverter.

Il pannello è composto da celle fotovoltaiche che sono in grado di trasformare l’energia solare in energia elettrica. In un pannello fotovoltaico il numero delle celle è variabile, dipende dalla marca e dalla tecnologia utilizzata. In ogni caso il numero di celle può variare da 48 a 96.

L’efficienza di una cella è quindi di un pannello fotovoltaico dipende da quanta energia solare riesce a trasformare in energia elettrica. La tecnologia è in continuo miglioramento e quindi i dati variano abbastanza di frequente. Al momento possiamo dire che l’efficienza di un pannello fotovoltaico è di circa il 20%.

I pannelli fotovoltaici possono essere:

Esiste una terza tipologia che è quella dei moduli fotovoltaici in silicio amorfo: sono formati da uno strato in vetro o plastica su cui è posato uno strato molto sottile di silicio. La loro efficienza è molto bassa per cui per produrre la stessa quantità di energia prodotta da un monocristallino o policristallino occorre avere una superficie molto più ampia.

Quale pannello scegliere fra monocristallino o policristallino ?

Ultimamente i pannelli proposti sul mercato sono principalmente di tipo monocristallino poiché, avendo una efficienza maggiore, permettono di produrre maggiore potenza a parità di spazio occupato.

Non esiste comunque una tipologia ideale: ad esempio se abbiamo spazio a disposizione sul tetto possiamo valutare anche di utilizzare un pannello policristallino che ci permette (con alcuni pannelli in più) di produrre la stessa energia e magari facendoci spendere di meno.

In ogni caso, come già detto, non si può fare un discorso generale: occorre valutare la tipologia di pannello caso per caso sulla base di: bisogni della nostra casa, caratteristiche tecniche dei materiali, spazio a disposizione e budget a disposizione.

Va detto infine che il rendimento di un impianto non dipende soltanto dall’efficienza del pannello ma anche dai altri elementi come ad esempio:

1. orientamento dell’impianto, quello ideale è a Sud
2. inclinazione della falda su cui verrà installato l’impianto, quella ideale è di circa il 35%
3. efficienza dell’inverter (che trasformando la corrente da continua ad alternata ha fisiologicamente delle perdite)
4. temperatura dei pannelli: se il pannello si surriscalda (può accadere in estate) l’efficienza diminuisce
5. eventuali ombreggiature che possono ridurre l’efficienza dell’impianto

Quali sono i criteri per scegliere il pannello più adatto ?

I criteri per scegliere un pannello fotovoltaico sono:

1. la sua potenza (un pannello può avere una potenza che va dai 320 ai 400 W)
2. le garanzie sul prodotto e la produzione (sul prodotto può essere di 12/25 anni, sulla produzione di solito è sempre 25 anni)
3. la tecnologia utilizzata: alcuni pannelli (ad esempio Sunpower) hanno tecnologie migliori ma anche costi più alti

Detto questo, la scelta di un pannello deve essere fatta all’interno di una valutazione più complessiva che coinvolga le altre componenti dell’impianto (in primis l’inverter) ma anche altri fattori come lo spazio a disposizione sul tetto o eventuali ombreggiature che non possono essere eliminate (alberi, ecc.).

Inoltre la scelta di un impianto fotovoltaico nel suo complesso dovrebbe essere fatta innanzitutto a partire da un prospetto economico che comprenda i costi e i benefici dell’impianto e che tenga conto delle esigenze della singola famiglia.

Non è sempre detto che si debba scegliere il “top di gamma” che costa di più. Si possono avere gli stessi risultati anche spendendo di meno. Esempio: ad oggi il pannello fotovoltaico più costoso è quello che produce 400 W. Ma se voglio comunque un impianto di qualita e devo avere una potenza complessiva dell’impianto sempre di 4 kWp non è detto che debba per forza scegliere 10 pannelli da 400 W ma posso anche scegliere di installare 12 pannelli da 340 W che complessivamente costano meno.

La cosa importante da tenere presente è la seguente: non si deve scegliere il prodotto esclusivamente in base al prezzo scegliendo quello che costa di meno o il prodotto che costa di più pensando che sia il migliore di tutti. Non dobbiamo scegliere necessariamente il prodotto migliore di tutti ma quello più adatto alle nostre esigenze.

Quali sono i migliori pannelli fotovoltaici ?

Nel settore degli impianti fotovoltaici le aziende produttrici sono molte ma quelle che forniscono prodotti di qualità (intesa come efficienza e garanzia sul prodotto) non sono così moltissime. Fra le aziende principali segnaliamo:

Eliminare la muffa dai muri definitivamente

E’ possibile eliminare la muffa dai muri in maniera definititva ?

La risposta è “si” ma ricorrendo alle soluzioni corrette: vediamole insieme in questo articolo.

Iniziamo da una breve introduzione: il problema della condensa e quindi della muffa nei muri non è solo estetico e non riguarda solo l’arredamento della casa.

La presenza di muffe puo’ essere molto pericolosa per la salute delle persone che ci vivono: le spore possono essere inalate e causare problemi di respirazione oltre che di allergie. Secondo una ricerca dell’Organizzazione Mondiale della sanità circa il 50% degli edifici abitativi presenti in Europa soffre di umidità eccessiva.

La muffa nelle pareti si puo’ creare esclusivamente per 2 motivi: muffa da condensa e muffa da umidità di risalità.

Muffa sui muri da condensa

Il problema della muffa si crea quando si uniscono 2 elementi: una percentuale troppo alta di umidità e una temperatura delle pareti al di sotto di una certa soglia.

Va detto che l’umidità nelle nostre case è un fattore fisiologico: l’umidità viene prodotta da vari fattori, le persone stesse producono vapore acqueo.

Il fatto è che si aggiungono altri fattori che portano la percentuale di umidità a livelli troppo alti, non da ultimo la sostituzione degli infissi con modelli “a tagli termico”.

Questi infissi hanno ovviamente un vantaggio legato alla minore dispersione termica ed un maggiore risparmio energetico. Ma il fatto di non prevedere alcuno scambio d’aria con l’esterno provoca il ristagno del vapore acqueo all’interno della casa.

La presenza eccessiva di vapore acqueo si combina con le temperature delle pareti fredde non isolate, in particolare nella zona dei “ponti termici” (solitamente le zone in alto o in basso delle stanze).

Quando si crea la muffa ? Quando si raggiunge il cosiddetto “punto di rugiada”.

Da Wikipedia:

• Per temperatura di rugiada si intende la temperatura alla quale, a pressione costante, l’aria (o, più precisamente, la miscela aria-vapore) diventa satura di vapore acqueo.
• Essa indica a che temperatura deve essere portata l’aria per far condensare in rugiada il vapore d’acqua in essa presente, senza alcun cambiamento di pressione.
• Qualsiasi eccedenza di vapore acqueo passerà allo stato liquido

Come si calcola il punto di rugiada ? Si calcola in base ad una tabella

La tabella ci dice che se nella stanza c’è una temperatura di 20°C, e la parete è a 14,4°C, allora quando l’umidità dell’aria raggiunge il 70% si forma condensa sulla parete.

Per misurare la temperatura di una parete si puo’ utilizzare una termocamera che permette di “vedere” la temperatura delle varie zone della parete, mentre per controllare la percentuale di umidità si puo’ utilizzare un igrometro.

Soluzione

Avendo presente la tabella relativa al punto di rugiada è evidente che le soluzioni per le muffe dovute a condensa sono solo 2:

1. aumentare la temperatura superficiale della parete con l’isolamento termico (*)
2. diminure la percentuale di umidità con la ventilazione meccanica controllata

(*) Isolamento termico tramite cappotto termico (esterno o interno) oppure tramite insufflaggio.

Altri inteventi come la pittura antimuffa, candeggina, ecc. possono solo risolvere il problema temporaneamente perchè agiscono sulle conseguenze e non sulle cause del problema.

Precisazione sui ponti termici e il problema delle condense

In caso di intervento di isolamento termico (in particolare se si ricorre all’insufflaggio) occorre tenere presente che alcune parti dell’edificio non si riesce ad isolarle termicamente: ad esempio la zona superiore o inferiore della parete (interpiano) oppure se nella parete sono presenti colonne, finestre, ecc.

Queste parti vengono definite “ponti termici”. Nell’immagine (che rappresenta la sezione di una parete) si può vedere che l’isolante (in giallo) che viene posato nell’intercapedine non riesce ovviamente a isolare la colonna dove si creerà il ponte termico. Mentre la parte di parete isolata potrebbe raggiungere i 18-20 gradi, nella zona del ponte termico la temperatura potrebbe restare intorno ai 13-14 gradi.

In questo caso il solo intervento di isolamento termico (in questo caso l’insufflaggio) potrebbe addirittura accentuare il problema della condensa e quindi della presenza di muffe in quanto i ponti termici potrebbero diventare una zona dove si concentra la condensa.

Non potendo interventire sulla temperatura nella zona del ponte termico occorre quindi intervenire sull’altro fattore: la percentuale di umidità.

Intervenendo su uno dei 2 fattori che causano la condensa (temperatura pareti, percentuale di umidità) il problema delle muffe viene risolto in maniera definitiva. Ovviamente è ancora meglio se si interviene su entrambi i fattori.

Quinid l’intervento di isolamento termico è utile perchè permette di ridurre comunque la dispersione di calore ma va progettato con attenzione ed eventualmente abbinato all’installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) che, attraverso il ricambio dell’aria con l’esterno, riduce la percentuale di umidità interna. In tal caso è consigliabile valutare un sistema VMC puntuale.

Se vuoi approfondire l’argomento da un punto di vista relativo ai controlli necessari per il rischo di muffe e condense, puoi guardare il video prodotto dall’ANIT (Associazione Nazionale Isolamento Termico  e Acustico)

Guarda il video dell'ANIT su muffe e condense (Youtube)

Muffa sui muri da umidità di risalita

L’umidità di risalita ha una causa completamente diversa dal problema precedente ed è un problema che si verifica con minore frequenza poichè si verifica di solito al piano terreno di un edificio.

Per particolari caratteristiche dell’edificio puo’ accadere che la parete della casa diventi una sorta di “spugna” che tende ad assorbire l’umidità (in certi casi si tratta di acqua) facendola risalire sulla parete.

La presenza di questa umidità ovviamente tende a creare macchie nella parete e a degradarne la struttura.

Soluzione

La soluzione definitiva per questo tipo di problema è fare in modo che l’umidità presente nella zona sottostante non possa risalire attraverso il muro.

Come si puo’ impedire ? Esistono sistemi che porpagano onde elettromagnetiche che interrompono la risalita dell’acqua attraverso i muri.

S tratta quindi di una soluzione definitiva dato che agisce sulla causa del problema impedendo che il muro continui ad essere infiltrato dall’acqua che risare dal basso.

Tutte le altre soluzioni sono dei palliativi, con il tempo il problema si ripresenterà.

Precisazione su questa tipologia di intervento

1. Il dispositivo che propaga le onde elettromagnetiche non è alimentato e quindi non assorbe potenza elettrica. All’interno del dispositivo c’è un magnete permanente, certificato, che attraverso un sistema brevettato emette un’ onda magnetica.
2. La società produttriche garantisce il corretto funzionamento del dispositivo per 20 anni,
3. Il dispositivo non ha bisogno di manutenzione in quanto non è alimentato e non ha parti deteriorabili nel tempo.
4. Il sistema è stato testato in laboratorio su strutture di cellule animali, vegetali in tutte le situazioni classiche: con il sistema appoggiato sulle cellule e a una distanza “oltre i 7 metri” ma nel medesimo contesto ambientale: i risultati hanno escluso qualsiasi interazione con l’organismo umano.

I ventilconvettori possono essere alimentati con acqua con una temperatura relativamente bassa (circa 45÷50°C) rispetto a quella richiesta invece dai radiatori (circa 60÷70°C). Questo elemento permette di aumentare il COP della pompa di calore aumentando quindi l’efficienza dell’impianto e riducendo i consumi.

Vantaggi dei ventilconvettori

1. Riduzione della temperatura di mandata rispetto ai radiatori: come già precisato sopra
2. Intervento meno invasivo che la posa di un sistema radiante: in questo caso non occorre intervenire sulla pavimentazione esistente (a meno che non si sia già deciso di farlo) e quindi l’installazione dei ventilconvettori risulta meno problematica nel caso di tempistiche ristrette
3. Permette anche di gestire il raffrescamento estivo: il sistema a ventilconvettori, contrariamente al sistema a radiatori, permette di far circolare acqua fredda che può essere utilizzato per il raffrescamento estivo (in tal caso occorre prevedere un sistema di scarico della condensa

Svantaggi dei ventilconvettori

1. Il sistema prevede una ventola che spinge l’aria verso il locale da climatizzare. Questo comporta logicamente uno spostamento anche di polveri, ecc.
2. Come per i radiatori la diffusione del calore non è uniforme: le diverse zone della stanza possono avere temperatura alquanto diverse
3. Occorre ricordare che il sistema di ventilazione crea un rumore (sebbene ridotto) che ovviamente i radiatori o il sistema radiante non producono
4. Il venticonvettore nasce principalmente per la climatizzazione di grandi spazi e di locali ad uso ufficio per cui l’aspetto estetico può essere in diversi casi penalizzante in quanto non tutti i modelli sono adatti per essere inseriti in un’abitazione

Elementi da tenere in considerazione

Se, dopo aver valutato vantaggi e svantaggi dei sistema a ventilconvettori, si decide di installarli occorre:

1. Verificare la sezione dei tubi del sistema di distribuzione dell’impianto di climatizzazione in quanto il sistema a ventilconvettori necessita di una portata d’acqua maggiore rispetto ai radiatori in ghisa e per questo motivo le tubazioni devono essere adatte a gestire questa portata d’acqua.
2. Predisporre l’alimentazione elettrica su ogni ventilconvettore che viene installato al posto del radiatore esistente: questo elemento può essere poco importante nel caso siano previsti altri lavori di ristrutturazione ma potrebbe essere un problema nel caso in cui si dovessero predisporre delle canalizzazioni ad-hoc solo per alimentare il sistema a ventilconvettori.
3. Se si intende utilizzare i ventilconvettori per il raffrescamento estivo, occorre predisporre un isolamento delle tubazioni e uno scarico della condensa che verrà prodotta dal ventilconvettore.

Quali ventilconvettori / fancoil scegliere ?

Sul mercato vi sono molti prodotti di questo tipo, riteniamo che fra i migliori prodotti che si pososno valutare, vi siano i venticonvettori / fancoil della Innova. I venticonvettori / fancoil Innova uniscono ottime caratteristiche tecniche a soluzioni di design, in grado di garantire caldo, freddo e deumidificazione, con il minimo ingombro e il massimo risparmio energetico anche grazie alla speciale tecnologia DC Inverter.

I modelli Innova disponibili sono i seguenti:

AirLeaf

AirLeaf è la linea di fancoil ad acqua INNOVA, con mobile a vista o a incasso. Solo 129 millimetri di profondità e silenziosità di livello superiore, per inserirsi anche in camera da letto e in qualsiasi contesto residenziale.

Filomuro

Filomuro è il fancoil murale INNOVA da installare in alto a muro, disponibile nella versione a vista o a scomparsa totale e di soli 128 millimetri di profondità. Una soluzione amata da architetti e progettisti perché libera spazio a pavimento per mobili e arredi.

Filoterra

Filoterra è il fancoil a pavimento INNOVA studiato ad hoc per locali con vetrate a tutta parete o spazi molto esposti a livello termico. Un ventilconvettore innovativo e integrabile con i normali sistemi di riscaldamento.

Ducto

Ducto è il fancoil canalizzato INNOVA da inserire all’interno di una parete o nel controsoffitto. Comfort al top e silenziosità evoluta grazie al flusso intelligente che varia di velocità in base alla resistenza dell’aria.

Qual è il prezzo dei ventilconvettori ?

Il prezzo di un ventilconvettore può variare da 300 a 600 euro, prezzo che può dipendere dalla marca (Innova, Aermec, Olimpia Splendid, ecc.), potenza, modello (verticale, orizzontale, “a cassetta”), rumorosità, ecc.

Pompe di calore professionali : cosa sono e perché sceglierle

Detto questo, vi sono però molte situazioni nelle quali l’installazione della pompa di calore o di un sistema ibrido non possono essere considerati: il caso classico è l’appartamento in condominio dove, anche volendo, i margini di scelta si riducono molto spesso alla caldaia a condensazione o al limite alla caldaia a pellet.

Caldaie a condensazione: quali sono i prezzi ?

I prezzi delle caldaie a condensazione dipendono da diversi elementi : tipo di combustibile, potenza, classe energetica, ecc.

Possiamo dire che per le potenze standard, vale a dire tra 24 e 35 kw, le caldaie a condensazione hanno prezzi che oscillano mediamente fra 600 e 2.500 euro, in base al modello e anche la marca. Al costo del prodotto vanno aggiunte le spese per l’installazione, che vanno da 400 a 900 euro.

Come possiamo vedere il prezzo può quindi variare e anche di molto. Il prezzo dipende ovviamente dalla qualità del prodotto e dalle sue caratteristiche. Anche in questo caso non esiste il prodotto ideale ma quello più adatto alla nostra abitazione.

Vediamo quindi alcuni elementi da considerare per scegliere al meglio la caldaia a condensazione per la nostra casa.

Quanto si risparmia con una caldaia a condensazione ?

Sostituendo una caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione possiamo ridurre i consumi, e quindi i costi, dal 20% per arrivare anche al 40%. Ovviamente la riduzione dei costi dipende dal tipo di caldaia che scegliamo (e quindi dalle sue caratteristiche, la sua efficienza, ecc.) ma anche dagli interventi che possiamo considerare sul resto dell’impianto.

Ad esempio se contestualmente all’installazione della nuova caldaia provvediamo alla sostituzione dei radiatori (per passare ad esempio da quelli in ghisa a quelli in acciaio o alluminio) e aumentandone anche la dimensione potremo far lavorare la caldaia ad una temperatura più bassa (passando ad esempio da 70° a 50°) consumando quindi meno energia per produrre lo stesso calore di cui la nostra casa ha bisogno.

Come scegliere la nuova caldaia a condensazione ?

Se non abbiamo molte possibilità di scegliere fra i vari tipi di generatore e dobbiamo o vogliamo indirizzarci verso l’installazione di una caldaia a condensazione dobbiamo sapere quali sono gli elementi da considerare nella scelta.

Calcolo della potenza della caldaia

Il calcolo della potenza della caldaia può essere effettuato in maniera semplificata attraverso una formula molto semplice: volume da scaldare per “coefficiente termico”.

1. Il primo elemento è molto semplice: più è grande l’abitazione maggiore sarà la potenza da prevedere per la caldaia. Il calcolo del volume da scaldare è anch’esso molto semplice da misurare: superficie * altezza. Quindi, per semplificare, un appartamento da 100 m2 e con un altezza dei locali di 2,70 m avrà un volume di 270 m3 da scaldare.
2. Il secondo elemento è un coefficiente che dipende fondamentalmente dal tipo di isolamento che abbiamo sulle pareti esterne: minore sarà l’isolamento delle pareti, maggiore sarà il valore di questo coefficiente.

I valori del coefficiente termico che possiamo avere sono:

1. 0,08 kW/m3, per edifici non ristrutturati;
2. 0,05 kW/m3, per edifici già sottoposti a ristrutturazione;
3. 0,03 kW/m3, per edifici con elevato livello di efficienza energetica.

Esempio

1. Appartamento da 100 m2
2. Altezza dei locali : 2,70 m
3. L’edificio dove è presente l’appartamento non ha alcun tipo di isolamento, perciò per il coefficiente termico possiamo assumere il valore 0,08
4. La potenza della caldaia dovrà quindi essere = 100 * 2,70 * 0,08 = 21,60 kW

Precisazioni

1. Il valore calcolare tiene conto della potenza termica necessaria per il riscaldamento ma non tiene conto della potenza necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria.
2. Nell’esempio precedente per scaldare l’abitazione da 100 m2 potremmo scegliere una caldaia da 24 kW ma per essere certi di avere una produzione sufficiente di acqua calda sanitaria potrebbe essere meglio scegliere una caldaia da 28 kW.
3. Ovviamente se la produzione di acqua calda sanitaria dovesse essere maggiore si può pensare di scegliere una caldaia con potenza di 35 kW oppure l’installazione di un sistema di accumulo sapendo che un sistema del genere ha ovviamente dei costi di acquisto maggiori e necessita di maggiori consumi per mantenere in temperatura l’acqua presente nell’accumulo affinchè sia subito disponibile quando richiesta.

Quali sono le marche più note per le caldaie a condensazione ?

Sul mercato vi sono molte aziende che producono caldaie a condensazione, fra i marchi più conosciuti vi sono:

1. Ariston
2. Baxi
3. Beretta
4. Buderus
5. Ferroli
6. Immergas
7. Junkers / Bosch
8. Lamborghini
9. Riello
10. Vaillant
11. Viessmann

Agevolazioni fiscali

In sintesi le agevolazioni fiscali per la sostituzione della caldaia sono le seguenti:

• Detrazione del 50% in caso di sostituzione di caldaia a condensazione di classe A
• Detrazione del 65% in caso di sostituzione di caldaia a condensazione di classe A e installazione di sistemi di termoregolazione evoluti

Negli altri casi (ad esempio installazione di caldaie di classe B) non sono previste detrazioni fiscali. Rimane l’obbligo di installazione delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica come previsto dal Decreto 19/02/2017 (art.9 lettera b) in attuazione della Legge 296/2006.

Maggiori informazioni sulle detrazioni fiscali sono disponibili nel vademecum dell’ENEA.

Caldaie a condensazione e Superbonus 110%

Ricordiamo che, nell’ambito del Superbonus 110%, l’installazione della caldaia a condensazione rientra fra gli interventi “trainanti” previsti per le abitazioni unifamiliari. Se invece siamo in un condominio con sistema di riscaldamento non centralizzato e si realizza l’intervento (trainante) di isolamento termico sulle parti comuni dell’edificio, allora i singoli condòmini possono decidere di sostituire la loro caldaia per installare una caldaia a condensazione il cui costo potrà essere detratto anch’esso al 110%.

Leggi l'articolo sul Superbonus 110%